Clube da Aventura KALAPALO

3 DVD - OS TROPEIROS (GLOBO RURAL)

2012-02-09T03:24:00.000-08:00

Se os bandeirantes expandiram as fronteiras do Brasil, foram os tropeiros que unificaram culturalmente e deram personalidade ao nosso país. Mulas originalmente criadas no Uruguai e levadas ao Rio Grande do Sul para procriação foram, por mais de dois séculos, comercializadas em São Paulo. De São Paulo foram abastecer as Minas Gerais, Goiás e além. Mulas eram tratores, motores, transporte, moeda corrente e sinal de status. Importantes cidades brasileiras surgiram nos rastros das tropas, em pontos estratégicos por onde as mulas e burros passavam.

Tudo isso a gente ouve na escola, nas enfadonhas aulas de história. Mas só fui aprender de verdade quando ganhei o mundo, caí na estrada, especialmente durante os trabalhos de mapeamentos de trilhas para mountain bike que fiz pelo Brasil. Aos poucos vou entendendo porque esse tema – o tropeirismo – me interessa tanto.

Em 2009, quando produzi o Guia de Trilhas cicloMANTIQUEIRA (mapeamento em bicicleta de 1.168 km de trilhas por toda a Serra da Mantiqueira, de Extrema a Ibitipoca, ida e volta por caminhos diferentes) percebi que havia um elo cultural de ligação por toda a região. Ele estava na língua, na culinária, lendas, costumes, música, vestimenta, tradições, enfim em tudo. Chamei essa cultura geral de “caipira”.

Dois anos depois, em 2011, produzi e mapeei novamente de bicicleta o Guia de Trilhas Serra Geral (BluGrama), com 1.611 km de trilhas ligando Blumenau (SC) a Gramado (RS), ida e volta por caminhos alternativos diferentes. Novamente entendi que havia uma forte cultura local que, inclusive, conseguia amalgamar as diversas e também fortes culturas européias locais do sul do Brasil. Alemães, italianos, croatas, ucranianos, portugueses, espanhóis, descendentes de índios, negros, todos enfim, pareciam unidos por uma afinidade comum. Chamei novamente essa cultura de “caipira”.

Também em 2011, tive o privilégio de participar como entrevistado do documentário Caminhos da Mantiqueira, do diretor de cinema Galileu Garcia Jr, que abordou a Serra da Mantiqueira como uma região cultural peculiar e única. Isso fica claro no documentário e mais claro ainda para quem, como eu, ou qualquer leitor dos meus livros, percorreu de bicicleta a região de ponta a ponta. Mais uma vez, chamei essa cultura de “caipira”.

Faz meses, comprei a coleção de DVD da série de TV produzida pelo Globo Rural, da TV Globo, intitulada Os Tropeiros. Demorei muito tempo para me decidir por assistir ao documentário, embora o assunto me interessasse muito. Tinha medo de me decepcionar. Confesso que tinha uma ponta de preconceito, afinal era uma produção da TV aberta, popular, comercial, geralmente inculta e superficial. Paguei caro o preconceito. A série é sensacional, bem pesquisada, bem produzida, inteligente, criativa, entusiasmante e chegou a arrancar lágrimas e gritos de mim. Assisti os três DVD em três dias, pedalando minha bicicleta de spinning, em três sessões matinais de treinos durante uma semana.

O enredo trata de uma expedição do interior do Rio Grande do Sul até Sorocaba, no interior de São Paulo, tangendo uma tropa de mulas de verdade, por caubóis modernos. Foram mais de 1.700 km de estradas de terra percorridas por um grupo de peões, um veterinário, várias equipes de filmagem, repórteres do Globo Rural e outros repórteres da TV Globo produzindo matérias paralelas e educativas e, claro, uma tropa de mulas.

O documentário aborda com clareza e bom gosto aspectos históricos do início dos muares brasileiros – os locais de criação de mulas – peculiaridades culturais do Brasil colônia, estudos de comportamento animal , explicações sobre as trilhas percorridas desde o começo do século XVIII, ocupação territorial da região, surgimento e crescimento de cidades, cultura local no passado, herança histórica e mais um monte de temas.

Mas, basicamente, trata-se de uma grande aventura, daquelas que a gente gosta. Mais de dois meses por estradas de terra, cruzando rios sem pontes, matas fechadas, pastos sem fim, comunidades esquecidas pelo tempo, desfrutando de jantares à beira de fogueiras, subindo e descendo montanhas, vivendo acidentes, incidentes, entreveros, desentendimentos, fazendo amizades... Exatamente como acontece com toda expedição de verdade.

Assistir a esse documentário me fez compreender ainda melhor a herança tropeira que resiste em todo o Brasil, especialmente no interior do país – no Brasil “caipira”. Hoje as mulas desapareceram, já não há mais necessidade comercial para elas. Mas considero que nós, aventureiros modernos, mountain bikers e trekkers, somos os verdadeiros herdeiros desse espírito aventureiro e desbravador dos tropeiros do passado, dessa fibra genética. Com a força de nossas pernas percorremos os caminhos abertos pela força das patas das mulas. Milhares de quilômetros de Brasil, por trilhas, mantendo vivo o fogo de uma cultura que valoriza a natureza e a força de vontade do homem.

OS TROPEIROS

Globo Rural/TV Globo
2006
Caixa com três DVD
295 minutos de duração
www.globo.com/globorural

WORKSHOP DE MEDITAÇÃO COM O VEN. ASHIN OTTAMA

2012-02-06T06:41:00.000-08:00

Minha mulher, Adriana Braga, coordena aqui em São Paulo um grupo de meditação e estudos budistas filiado à Comunidade Buddhista Nalanda (www.nalanda.org.br), sediada em Belo Horizonte e dirigida pelo professor Ricardo Sasaki (Dhammacariya Dhanapala).

Regularmente recebemos professores e monges dessa comunidade para workshops e retiros aqui em São Paulo. Desde que inaurugamos o salão em cima de casa, ano passado, essas atividades têm acontecido aqui conosco.
No próximo fim de semana receberemos o Venerável Ashin Ottama, monge budista da tradição Theravada, nascido na República Tcheca em 1947, cidadão suíço, ordenado monge em Myanmar em abril de 1992. Esse monge tem uma história de vida interessante... Fortemente inspirado pelos ensinamentos originais do Buddha, ele se retirou, em 1971, para viver isolado nas montanhas suíças para praticar meditação. Sem um professor, somente com um conhecimento básico do método de meditação Vipassana, mas dotado de enorme determinação, durante meses de meditação intensiva, ele conseguiu evoluir bastante no caminho do Dhamma.

Depois desse período de reclusão e pesquisa autônoma, o Ven. Ashin Ottama pasou então a estudar sob a orientação de muitos professores de meditação, alguns mestres orientais. Esse foi um período de aprofundamento e esclarecimento da prática e da teoria, até que, em 1991, ele viajou para Myanmar e, em Yangon, recebeu o treinamento sistemático em meditação Vipassana e, mais tarde, atendeu à Mahasi Training School por mais de três anos.

Em 1996, o Ven. Ashin Ottama retornou à Europa, onde, com a aprovação de seus professores, começou a dar palestras e dirigir cursos de meditação. Ele se tornou o professor espiritual da organização Buddha Mangala, onde fundou o Bodhipala Meditation Centre. Nos últimos anos tem reduzido seus engajamentos de ensino, residindo em mosteiros buddhistas da Suíça e Itália.

Essa pode ser uma das últimas, se não a única oportunidade de aprendermos com um professor considerado "sênior" pela comunidade Theravada e bastante respeitado mundialmente.

O workshop será nos dias 11 e 12 de fevereiro (sábado e domingo), das 09:00 às 17:00, com intervalo de almoço. Serão aulas práticas de meditação com palestras sobre o Dhamma. O evento acontecerá no Espiral Yoga (Nalanda São Paulo), na Rua Paris, 62 - Bairro Sumaré – São Paulo/SP - próximo da estação Vila Madalena do Metrô. A contribuição sugerida de participação é de
R$ 70,00 por dia e R$ 140,00 pelos dois dias de ensinamento. Para confirmar presença, ligue para (11) 3863-2153 e fale com a Adriana. Ou escreva para o email: contato@espiralyoga.com.br ou ainda nalanda@nalanda.org.br

CHECKLIST EXPEDIÇÃO CABO FROWARD

2012-02-05T10:13:00.000-08:00

Uma curiosidade geral, inclusive minha, é saber o que cada pessoa usa em suas aventuras. Para matar a curiosidade alheia, segue abaixo o checklist que eu e a Adriana Braga, minha mulher e companheira de trekking (coisas bem diferentes e nem sempre coincidentes) vamos usar no Cabo Froward...

Para entender o contexto, a Expedição Cabo Froward está explicada no link: (http://clubedaaventurakalapalo.blogspot.com/2011/12/expedicao-cabo-froward-confirmada-para.html).

Trata-se de um roteiro de trekking selvagem de 8 dias de duração, na Patagônia chilena, no verão, para duas pessoas, com o compromisso de mapear o percurso para o Guia de Trilhas Trekking (Vol. 3) e explorar a região além do Cabo Froward. Vamos sozinhos, sem guias ou acompanhantes, auto-suficientes, independentes e autônomos.

Segue o checklist completo:

EQUIPAMENTO COLETIVO

Barraca 3 estações semigeodésica para duas pessoas com contra-piso
Espiriteira em alumínio com protetor de vento em alumínio
Panela de inox de 1 litro com tampa e pegador em alumínio
Garrafa de combustível de 750 ml de titânio
Caixa de fósforos e isqueiro pequeno
Pazinha de cavar latrina
Saco estanque de lixo com 2 sacos plásticos dentro
Bolsa estanque de 4 litros para transporte de água
Pastilhas de purificação de água
Protetor estanque de papel higiênico e 2 rolos de papel higiênico
Ferramenta/canivete multiuso
Rolo de silvertape
Vários pedaços de diversos tamanhos de cordins
60 m de cordim de 7 mm para segurança em travessias de rios caudalosos e eventuais descidas ou subidas de ribanceiras
02 mosquetões ovais com trava rosqueável
02 fitas tubulares de escadalada de 1 m de diâmetro
Par extra de cadarços de botas extra
Kit de primeiros-socorros básico em bolsa de transporte estanque apropriada (material e medicamentos básicos de uso pessoal como: anti-histamínico, analgésico, antibiótico de grande espectro e antitérmico, gaze, Band-Aids, esparadrapo, vaselina, termômetro, colírio, etc.)
Telefone celular com bateria carregada e créditos
Lanche de trilha, comida para café da manhã, comida liofilizada para os jantares

EQUIPAMENTO INDIVIDUAL

Botas de trekking impermeáveis e respiráveis
Sandálias estilo Crocs
Mochila cargueira 85 litros com sistema de hidratação e capa de chuva (Guilherme)
Mochila cargueira 65 litros com sistema de hidratação e capa de chuva (Adriana)
Saco de dormir -5° C com bolsa de compressão impermeável
Isolante térmico inflável com fita de compressão
Tigela, caneca e colher
Kit de higiene pessoal (escova e pasta de dentes, fio dental, pedaço de sabonete, cortador de unhas, desodorante, protetor solar, protetor solar labial, lenços umedecidos, etc.)
Toalha de rosto em tecido ultra-absorvente e de secagem rápida com cestinha de transporte
Óculos esportivos de sol com caixa protetora
Par de bastões de trekking retráteis
06 sacos estanques diversos tamanhos para proteger e organizar itens
02 camisetas em tecido sintético de mangas compridas
Calça-bermuda em tecido sintético
Blusa e ceroulas térmicas em tecido sintético
02 pares de meias finas
02 pares de meias médias
02 cuecas (Guilherme)
02 calcinhas (Adriana)
02 tops (Adriana)
Boné ou chapéu
Anorak ou parka em tecido respirável e impermeável
Calça comprida em tecido respirável e impermeável
Blusa mais grossa em tecido térmico
Gorro
Bandana tubular
Lanterna de cabeça com pilhas reservas
Relógio de pulso
01 mosquetão simples
Carteira impermeável (documentos, dinheiro, cartões de crédito, etc.)

MATERIAL COLETIVO DE NAVEGAÇÃO E MAPEAMENTO

02 GPS de alta precisão com pilhas reservas e cartões de memória
02 máquinas fotográficas digitais com caixa estanque, baterias e cartões de memória
Caderno de anotações com jogo de canetas e lápis em estojo impermeável
Binóculos ou luneta
Pochete impermeável
Cópia da carta topográfica da região
Cópia da tábua de marés da região
Cópias de relatos de outros aventureiros à região
Cópias de mapas turísticos da região
Protetor impermeável grande de mapas

DESCONTRUINDO ÍCONES DA AVENTURA...

2012-02-02T08:50:00.000-08:00

Ansiedade, vergonha, hábito e alívio

É muito fácil viver a vida correndo atrás de desejos. Mais fácil ainda é confundir esses desejos com sonhos, expressões de felicidade, missão, meta, objetivos ou conquistas. Desde muito jovens aprendemos que é preciso “ser alguém na vida”, ocupar um espaço na sociedade, ser responsável e trabalhador. O problema é quando esses valores se confundem com objetos, de qualquer tamanho. Pior ainda é quando confundimos pessoas com objetos e vice-versa.

Meus vizinhos, por exemplo, têm três carros para cinco moradores. Logo serão quatro carros porque a filha mais nova já está em idade de dirigir e, não duvido, vai ganhar ou comprar um carro também. Vivo no mesmo endereço há 15 anos e não consigo lembrar de um único domingo em que eles não passaram lavando carros. Isso é... Todos os poucos domingos que passei em casa. Só me lembro de ter lavado (e depois encerado) meu ex-carro uma vez em todo esse tempo – quando decidi vendê-lo.

Por dez anos tive um Land Rover Defender 110. Era “o carro dos meus sonhos”.

Minha fixação com esse carro começou, eu acho, com a série de TV Daktari – uma leoa vesga (Elza), um casal de veterinários e um Land Rover na savana africana – mas havia também alguma ligação torta com os muitos livros do Julio Verne que li na infância, os acampamentos que fiz com minha mãe e irmãs nas sedes do Camping Club do Brasil e, mais tarde, as aventuras adolescentes com amigos da ACM. Parece que sempre gostei de aventura e o Land Rover parecia representar esse espírito como poucos objetos.

Na verdade, meu cérebro bem treinado aceitou alegremente cair na armadilha de associar um conceito a um objeto. Hoje percebo isso claramente. Aventura para mim rapidamente passou a ser ter um Land Rover, como se esse objeto completasse a imagem que eu queria para mim mesmo, como se fosse um manifesto público da minha opção ideológica. Era como se eu dissesse: “olhem para mim, gosto de aventura, tenho compromisso com esse conceito e a prova disso está no carro que dirijo!”. Já que somos constantemente julgados e catalogados, eu queria que pelo menos o rótulo fosse minimamente correto.

Trabalhei bastante, economizei muito, fiz dívidas e, depois de alguns anos de muita ansiedade, consegui comprar o carro que sempre desejei.

O normal nessa situação é se sentir orgulhoso, recompensado, bem-sucedido, não? Pois qual não foi minha surpresa por perceber que imediatamente depois de ter o carro, eu me sentia profundamente envergonhado... Isso durou mais de um ano, com mais ou menos intensidade. Eu sentia vergonha de ter um carro que, mesmo usado e de quatro anos de idade, valia mais do que as casas e apartamentos de muita que gente que eu conhecia. Vergonha de saber que brasileiros próximos de mim não tinham dinheiro para viver com um mínimo de dignidade e eu dirigia um carro importado e cobiçado, como se ignorasse ou caçoasse das necessidades alheias. Vergonha de parecer mais rico do que eu realmente era. Vergonha de comprometer uma grande parcela do meu orçamento para manter esse carro. Vergonha por perceber que eu havia caído conscientemente na armadilha do consumismo e que agora estava amarrado a um desejo alimentado por tanto tempo.

Passado um tempo, talvez um ano e meio, caí no hábito de me ver dirigindo um Land Rover. Gastava às vezes 50% de todo dinheiro que ganhava no mês para manter o carro, mas me sentia tão associado ao carro que ficava difícil conseguir me enxergar sem ele. Para piorar, na época eu já era um profissional do segmento aventura e o carro passou a servir para mim como uma “prova do meu sucesso”, um atestado da minha competência profissional. De uma forma esdrúxula, aceitei a ilusão de que o carro era uma extensão de mim mesmo, algo como o estilo de roupa que decidimos vestir.

Obviamente esse Land Rover Defender 110 foi muito útil durante todo esse tempo. Com ele passei dois meses na Patagônia chilena e mapeei um dos meus livros, o Guia de Trilhas Carretera Austral. Eu o usei intensamente em inúmeras viagens, explorações, mapeamentos, cursos, feiras, etc. Posso dizer, sem o menor pudor, que o carro se pagou integralmente e enquanto investimento foi bastante eficiente e lucrativo. Mas isso não justifica a confusão conceitual. Ter o carro não afetou de fato quem eu realmente sou. Carros (ou qualquer outro objeto) simplesmente não têm esse potencial.

Então precisei de mais dinheiro para construir um segundo andar em casa e vendi o carro para comprar tijolos e cimento. Foi muito menos doloroso do que imaginei. Vendi o Land Rover Defender 110 por 90% do valor pago dez anos antes! Ótimo negócio, dirá qualquer economista. Mas o lucro maior foi o alívio imediato que senti. Literalmente, foi como um peso monstruoso tirado dos meus ombros... Eu não pagava seguro há anos, porque simplesmente não compensava; tinha medo de estacionar em qualquer lugar; gastava até 20% do valor do carro anualmente em manutenção preventiva; regularmente preferia usar ônibus e metrô para me locomover na cidade, porque o trânsito é insuportável e o custo bem menor... Enfim, o carro é subutilizado e custava uma fortuna para manter.

Resumindo minha história com “o carro dos meus sonhos”, concluí que vivi uma sequência de ansiedade antes de comprá-lo, vergonha logo depois de adquiri-lo, vivi com ele por puro hábito por vários anos e senti um imenso alívio quando me vi livre dele.

Considero esse episódio do Land Rover Defender 110 na minha vida como um pequeno desvio do caminho correto. Não por causa do carro em si, mas devido ao equívoco que vivi em relação a ele. Acreditei, por conveniência ou preguiça de pensar, que estava conquistando algo e evoluindo de alguma forma ao associar a visão que tenho de mim mesmo a esse objeto, enquanto em realidade estava apenas me confundindo com ele. E esse equívoco vale também para a casa onde moro, as roupas que visto, o corpo que tenho e, em pior escala de confusão, às amizades que cultivo ou à companheira que tenho. Pessoas não são troféus. Objetos não nos definem.

Pode ser que amanhã eu compre outro carro semelhante já que esse veículo me foi extremamente útil, mas por enquanto preciso “me desintoxicar” e passar um bom tempo sem carro algum, desvinculando quem eu penso ser daquilo que vejo refletido no espelho. Se meu objetivo é viver uma vida cada vez mais simples... Nada é mais simples que caminhar ou, no máximo, pedalar.

REALIZADO O CURSO DE TREKKING (NÍVEL BÁSICO)

2012-02-01T08:08:00.000-08:00

Realizamos a terceira turma do CURSO DE TREKKING (NÍVEL BÁSICO) de 27 a 29 de janeiro. Sete alunos concluíram o curso e se diplomaram: (em pé) Ulisses de Souza Rodrigues,
Diana de Matos Gregores, Aleksander Carbalido Sanandres, Liziane Mangili, (agachados) Guilherme Cavallari (instrutor), Eduardo Cesar Torazzi Junior, Alberto Huber Martins Fontes e Filipe Tavares Bernardes.

A previsão do tempo era desafiante... Chuva forte a qualquer momento no sábado e tempo estável e seco, provavelmente com sol, no domingo. O curso acontece em qualquer condição climática, então fomos para a montanha no sábado bem cedo, depois de quase seis horas de aula teórica na sexta à noite em São Paulo, no auditório do Clube da Aventura Kalapalo.

Por sorte não choveu na subida da montanha no sábado, embora a trilha estivesse um pouco lameada e a vegetação bastante úmida. O desafio físico de subir 1.026 m acumulados em 6,80 km de extensão da trilha (que depois serão descidos no domingo) cumpre muito bem uma das principais propostas do curso: tirar os alunos de sua "zona de conforto", expondo-os à realidade do trekking em ambientes selvagens de forma segura e consciente. Minha teoria (que comprovo a cada curso) é que quando nos vemos extirpados da rede de "mimos e confortos" que normalmente nos cerca no ambiente urbano, nossas características psicológicas mais "disponíveis" vêm à tona... Alguns ficam com raiva, frustrados, agressivos, melancólicos, críticos, tornam-se mais individualistas... Outros ficam prestativos, solidários, mais alegres, generosos, demonstram liderança natural. Não existe julgamento por parte do curso, não existe atitude "esperada" ou "correta". A intenção é simplesmente levar a todos nessa viagem fora da "zona de conforto" e deixar as emoções virem à tona. Quem tiver a sensibilidade de perceber mudanças proveitosas a partir dessa experiência, pode decidir por promovê-las depois.

Não choveu no sábado, para nossa imensa sorte. Tivemos alguma neblina, vento gelado e frio no topo da montanha (1.698 m), apesar de ser verão. Mas como o local de acampamento é protegido do vento e do frio, passamos muito bem. Durante a noite o céu limpou e o dia amanheceu claro e com céu aberto. A paisagem estava deslumbrante. Fizemos o treinamento e os exercícios programados para o domingo de manhã agradavelmente instalados na lajesda Pedra das Flores, no município de Extrema (MG), no começo da majestosa Serra da Mantiqueira.

O encerramento do curso acontece sempre de volta ao auditório do Clube da Aventura Kalapalo, onde fazemos uma avaliação individual do curso e os alunos são diplomados. Teminada a maratona de praticamente 50 horas, sete novos "líderes de trekking" se graduaram estão à solta no mundo, promovendo e incentivando outras pessoas a embarcarem nessa experiêcia de vida e auto-conhecimento que as atividades de contato com a natureza possibilitam. Os interessados fiquem atentos para as datas dos nossos próximo cursos!

Para conhecer o conteúdo completo do nosso CURSO DE TREKKING, clique no link: http://clubedaaventurakalapalo.blogspot.com/p/curso-de-trekking.html

CINE KALAPALO - CAMINHOS DA MANTIQUEIRA

2012-01-26T07:36:00.000-08:00

Tivemos a presença de 30 pessoas na exibição do filme CAMINHOS DA MANTIQUEIRA aqui no Clube da Aventura Kalapalo ontem, 25 de janeiro de 2012 ... O diretor do documentário, Galileu Garcia Jr., falou sobre o projeto, sua concepção e seu lançamento. Foi um evento gratuito.

O público se mostrou bastante interessado, riu, vibrou, se emocionou e fez perguntas sobre o filme ao final da exibição. A Serra da Mantiqueira atrai todo tipo de gente (boa) e esse evento foi mais uma prova disso.

Os interessados em adquirir uma cópia em DVD podem procurar pelo site www.caminhosdamantiqueira.com.br, que comercializa cópias e envia para todo o Brasil.

Também foi produzido um belo livro, com centenas de lindas fotos coloridas e muito material de pesquisa sobre a região da Serra da Mantiqueira. Esse material também está disponível no site.

Esse evento marcou o começo de uma nova fase no Clube da Aventura Kalapalo, que pretende se tornar um Centro de Cultura Outdoor em São Paulo. Pretendemos ter eventos como esse - exibição de filmes, palestras, debates, exibição de fotos, workshops, etc. - regularmente.

Para ler a resenha que escrevi aqui no blog sobre esse documentário, acesse: http://clubedaaventurakalapalo.blogspot.com/2012/01/caminhos-da-mantiqueira-filme.html

Para manter-se informado sobre nossa agenda, acompanhe esse nosso blog, nossa página no Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100001469979537#!/pages/Kalapalo-Editora/141760935854389) ou registre-se no site da Kalapalo Editora (www.kalapalo.com.br).

MIS VIAJES A LA TIERRA DEL FUEGO - ALBERTO MARIA DE AGOSTINI

2012-01-24T12:50:00.000-08:00

Quem já visitou a Patagônia e a Terra do Fogo ou, como eu, é frequentador assíduo da região, já ouviu falar (e muito) de um padre salesiano nascido na Itália chamado Alberto Maria de Agostini (2 de novembro de 1883 – 25 de dezembro de 1960).

De 1909 a 1943, dos 26 aos 60 anos de idade, o padre Agostini viveu, pregou e explorou como ninguém o extremo sul do continente americano. Eclesiástico, missionário, montanhista, geógrafo, explorador, etnógrafo, antropólogo, sociólogo, arqueólogo, fotógrafo, escritor e cineasta, por todo canto da Patagônia e da Terra do Fogo que a gente percorre, descobre que Agostini esteve por lá antes... Muito antes de todo mundo!

Sempre acompanhado de guias de montanhas argentinos, chilenos ou europeus com experiência nos Alpes, próximo de onde o padre nasceu, Agostini fez a primeira ascensão do Monte Olivia (1.326 m) vizinho à cidade de Ushuaia, do Cerro Milanesio (2.010 m), do Loma Blanca (2.218 m) e do Cerro Eléctrico (2.257 m) todos três nos arredores do Monte Fitz Roy; do Cerro Torino (1.750 m) e do Cerro Mayo (2.380 m) entre várias outras montanhas. Por muito pouco ele não conseguiu ser o primeiro a realizar a travessia Leste-Oeste do Campo de Gelo Patagônico Sul. Suas explorações geográficas e humanistas possibilitaram a ele batizar diversos pontos de importância geográfica da região, como por exemplo, o Cerro Don Bosco (2.420 m), o Cerro Piergiorgio (2.719 m), a Geleira Ameghino, próxima da Geleira Perito Moreno, e a Geleira Itália, às margens do Canal Beagle.

Diziam os guias que o acompanhavam que o padre não raramente escalava de batina. Suas muitas fotos mostram paisagens virgens, nativos ainda selvagens, equipamento de escalada rudimentar ao ponto de ser assustador e, regularmente, o bom padre examinando o horizonte com um teodolito ou fotografando com pesadas e robustas máquinas fotográficas, usando batina.

De Agostini escreveu e publicou 22 livros, produziu muitas centenas de fotografias e deixou um filme documentário (Terras Magellaniche) narrando, entre outras coisas, as atrocidades pelas quais passaram os povos aborígenes da Patagônia e da Terra do Fogo.

Mês que vem vou para a Patagônia novamente. Vou mapear um roteiro de trekking ainda desconhecido no Brasil, pouquíssimo visitado, mas com enorme potencial de tornar-se em breve mais um “clássico patagônico”, como Torres del Paine, El Chaltén e Dentes de Navarino – todos mapeados e publicados em meus livros. Vou para Punta Arenas, cidade às margens do Estreito de Magalhães onde o Padre Alberto Maria de Agostini viveu tantos anos. Quero visitar o Museu Salesiano, ordem a qual Agostini pertenceu e onde imagino vou encontrar inúmeros objetos coletados pelo bom padre.

Há anos procuro livros escritos por Agostini sobre suas aventuras austrais, no Chile, na Argentina, pela Internet e em sebos aqui no Brasil. Nunca tive sorte, até visitar o Sebo Brandão (Rua Cel. Xavier de Toledo, 234 - Centro - São Paulo, SP, Tels: (11) 3214-3646 ou (11) 3214-3325, procure o Júnior e diga que fui eu quem indicou)...

Fui direto para a sessão de relatos de viagens e... Dei de cara com um sensacional livro de capa dura, contendo 340 gravuras, 11 tricomias, 22 bicromias e um mapa, intitulado: “Mis Viajes a la Tierra del Fuego”, de Alberto Maria de Agostini.

Editado e impresso na Itália, em Milão, no ano de 1929, escrito em espanhol e dedicado ao também padre salesiano Dom José Fagnano (o mesmo do grande lago ao norte de Ushuaia, na Ilha Grande da Terra do Fogo), o livro tem quatorze capítulos:

1. Aspectos gerais do arquipélago da Terra do Fogo; 2. Resumo histórico das viagens de exploração à Terra do Fogo; 3. A cordilheira da Terra do Fogo; 4. Minha primeira expedição ao Monte Sarmiento; 5. Segunda expedição ao Monte Sarmiento; 6. O Monte Buckland; 7. A Enseada do Almirantazgo; 8. Da Enseada do Almirantazgo até Ushuaia através da Cordilheira de Valdivieso; 9. Ushuaia e o Monte Olivia; 10. O Canal Beagle e a Cordilheira Darwin; 11. O Cabo Horn; 12. A Ilha dos Estados; 13. Rio Grande e Porvenir; 14. Os Foguinos(dedicado aos nativos extintos).

Normalmente eu primeiro leio o livro todo, de capa a capa, antes de publicar uma resenha... Mas nesse caso a alegria de haver encontrado esse tesouro foi tão grande que decidi dividi-la antes. Também porque esse é o tipo de livro que a gente não simplesmente lê, ele deve ser estudado e usado como referência de tempos em tempos. Nesses poucos dias que estou com ele já li os dois primeiros capítulos e o folheei todo muitas vezes.

Conversando com o Brandão Júnior, filho do fundador do Sebo Brandão, que eu conheço há mais de 35 anos (eu devia ter 12 anos quando visitei o sebo pela primeira vez), ouvi dele que as vendas pela internet reduziram em 80% a frequência de público à loja. “As pessoas procuram um livro em específico e encontram no computador, acham com isso que ganharam tempo e foram mais produtivas...", disse ele. "Mas quem vem a um sebo nem sempre encontra o que procura, mas encontra muito mais!”

Sábias palavras, que eu assino em baixo.

Alberto Maria de Agostini conseguiu, em 1943, aos sessenta anos de idade, realizar o sonho de sua vida de montanhista: escalar o Monte San Lorenzo (3.706 m). Depois disso ele pendurou as sapatilhas de escalada e se dedicou a organizar todo o material coletado e suas experiências.

Mal consigo esperar para conhecer Punta Arenas e visitar o Museu Salesiano de lá...

CAMINHOS DA MANTIQUEIRA - FILME DOCUMENTÁRIO

2012-01-18T08:10:00.000-08:00

Ano passado, 2011, eu estava com a cabeça no sul do Brasil, só pensava em terminar o mapeamento do Guia de Trilhas Serra Geral (BluGrama), quando tocou meu telefone... Um cara chamado Galileu Garcia Jr me convidava para participar de um documentário sobre a Serra da Mantiqueira...

“Tenho seu livro Guia de Trilhas cicloMANTIQUEIRA”, disse ele entusiasmado. “Adorei o livro, a viagem que você fez, o projeto... Você com certeza é um apaixonado pela Mantiqueira como eu... Quero que você participe do meu projeto!”. E seguiu explicando que se tratava de um documentário sobre um lugar, uma região, focando em seus personagens...

De cara eu disse “sim”. Com podia não participar? A Serra da Mantiqueira faz parte das minhas primeiras recordações de aventura... Eu devia ter 15 ou 16 anos quando subi pela primeira vez a Pedra do Baú com seis amigos da minha idade. Nenhum de nós tinha experiência prévia em montanhismo. Bivacamos no topo sem sacos de dormir, sem cobertores, sem capa de chuva, mal agasalhados, sem água ou comida suficiente – só balas e bolachas (coisa de moleque). Choveu a noite toda. Relâmpagos batiam na pedra e nos davam pequenos (e grandes) choques. Ficamos todos literalmente de “cabelos em pé”. Passamos um medo desgraçado, com frio, fome e sede. Fiquei traumatizado? Não, absolutamente. Fiquei contaminado depois disso... Viciado em aventura.

Num segundo momento, depois de desligar o telefone e combinar minha viagem a Campos do Jordão para encontrar a equipe de filmagem (o Galileu providenciou um carro com motorista para vir me buscar em casa e me trazer de volta, com bicicleta e tudo, verdadeiro tratamento de estrela de Hollywood!), comecei a pensar se era justo eu ser tratado como “personagem da Mantiqueira”...

Passei muitos anos visitando a região, cada vez mais apaixonado. Quando trabalhei como assessor de marketing na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, em 99, a única boa recordação que guardei da época foi um chalé à minha disposição no Horto de Campos do Jordão. Frequentei o parque quase todos os finais de semana por meses. Pedalei até enjoar da região (como se isso fosse possível!) e nunca tomei um chocolate quente melhor na vida do que aquele servido no restaurante do Horto... Nem na Suíça!

Lembrei da primeira vez que fui de bicicleta (fiz isso mais de uma vez) da minha casa, no bairro do Sumaré, em São Paulo, até Campos do Jordão pela Ayrton Senna, Dutra e depois pela Serra Velha. Fomos eu e um amigo, Bill Presada. Saímos tarde, pegamos um pouco de chuva, era inverno e fazia muito frio. Anoiteceu e nós estávamos ainda em Monteiro Lobato. Não tínhamos faróis nas bikes, pegamos uma entrada errada e fomos parar em São Francisco Xavier. Exaustos e hipotérmicos, fomos abrigados pelo Posto de Saúde local. Tomamos canja de galinha sentados em macas de hospital, enrolados nos cobertores emprestados de uma ambulância – gentilezas de uma enfermeira caridosa.

Em outra ocasião aluguei com minha mulher, Adriana, uma casinha rural em Gonçalves por um mês. Era verão, fazia um calor brabo e eu descia quase todo dia pelo Serrano para tomar sorvete em São Bento do Sapucaí... E depois subia tudo de volta, claro.

Noutro verão, nós alugamos um chalé em Maringá, bairro de Visconde de Mauá. Acho que foi quando fiz yoga pela primeira vez na vida. Novamente a bike estava comigo e eu explorei a região o quanto pude. Lembro de ter fotografado uma procissão de músicos na Festa de Reis na cidadezinha de Santo Antônio. Parecia que eu estava em outro tempo, anos luz de São Paulo.

Em 2001, fui de mountain bike com um amigo, Claudio Bessa, numa tandem (bike dupla) com um trailer acoplado, da Serra da Cantareira até Petrópolis para escalar o Dedo de Deus. Pedalamos por 21 dias boa parte da Mantiqueira... Nazaré Paulista, Piracaia, Joanópolis, Monte Verde, São Bento do Sapucaí, Delfim Moreira, Passa Quatro, Itamonte, Bocaina de Minas, Santa Rita de Jacutinga, Conservatória, Vassouras, Miguel Pereira e Petrópolis. Choveu quatro dias sem parar na Serra dos Órgãos quando nós chegamos e terminamos não subindo o Dedo de Deus. Mas no caminho escalamos a Pedra do Picú, a Pedra do Baú, a Pedra do Guaraiúva, fizemos cascading em Passa Quatro, remamos caiaques na represa de Nazaré Paulista e finalizamos a aventura com a travessia Petrópolis-Teresópolis em 8 horas e meia, por total falta de tempo.

A lista de experiência na Mantiqueira continua e vai longe, com o mapeamento das principais travessias em trekking na região e culmina, em 2010, com a produção do Guia de Trilhas cicloMANTIQUEIRA - um roteiro que criei de 30 dias e 1.168 km de trilhas, de Extrema a Ibitipoca, ida e volta por caminhos alternativos diferentes. Até o recente lançamento o Guia de Trilhas Serra Geral (BluGrama), esse foi por dois anos “o maior roteiro de cicloturismo e mountain bike do Brasil”.

Bem, talvez no final eu tenha histórico suficiente na Mantiqueira para participar de um documentário... Sei lá.

Fazer parte desse documentário, Caminhos da Mantiqueira, foi um prazer cheio de recordações. O produto final, que só assisti meses depois de lançado, ultrapassou em muito minhas expectativas – se eu tinha alguma. A decisão do diretor, de fazer uma abordagem da Serra da Mantiqueira a partir de seus personagens, não poderia ter sido mais acertada. Não que a região não ofereça qualidade e quantidade suficientes de paisagens exuberantes para produzir um longa-metragem, longe disso. Na verdade fica difícil escolher os lugares mais bonitos para captar imagens na Mantiqueira. Eu sei por que já tentei. Mas a riqueza humana é sempre mais inesperada, está mais escondida, reservada, e sua descoberta resulta em mais espanto, mais impacto, maior felicidade. Galileu foi mais que um pesquisador, foi um antropólogo desbravador, um arqueólogo de tesouros humanos escondidos.

A Serra da Mantiqueira, por guardar algumas das montanhas mais altas do Brasil, por dividir estados de muita importância na história nacional, é repleta de passado e de histórias. Sua geografia dificultou a colonização da região e manteve comunidades isoladas por muito tempo. Ilhas culturais se formaram e foram preservadas junto com a natureza local. O elo de ligação entre essas comunidades de etnia tão distintas – alemães, italianos, portugueses, índios, quilombolas – foi sempre o tropeirismo. O resultado, que vemos hoje, é um caldeirão multicultural fervente e criativo de verniz caipira. O filme deixa isso claro, transparente.

Algum outro entrevistado no documentário disse algo que eu sempre pensei e já cheguei inclusive a comentar por aí... Que a Serra da Mantiqueira é uma região tão peculiar que chega a ser independente. É exatamente assim que eu vejo, assim que sempre senti. Por isso lanço aqui a proposta... Que se concretize uma congregação alternativa, humanitária, orgânica, artística, livre, aventureira, ecológica, ecumênica na região... Que se forme a República Independente da Mantiqueira - onde a araucária, a viola, o céu azul, a mata verde, um rio cristalino e uma bicicleta (substituindo a mula tropeira), figurem no brasão oficial! Eu me candidato a Faxineiro Oficial! Trabalho voluntário, remunerado apenas com pinhão!

CAMINHOS DA MANTIQUEIRA - EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO

2012-01-17T07:14:00.000-08:00

A Serra da Mantiqueira é uma importante região brasileira, repleta de história, dona de cultura própria e bastante peculiar, povoada e visitada por personagens no mínimo interessantes... O diretor Galielu Garcia Jr. fez um excelente trabalho viajando e documentando a região.

O filme será exibido na sede do Clube da Aventura Kalapalo, na Rua Paris 62, bairro do Sumaré, próximo à estação Vila Madalana do Metrô, em São Paulo/SP, dia 25 de janeiro (feriado em São Paulo, aniversário da cidade), às 18:00. Entrada franca.

Galileu Garcia Jr estará presente e fará uma palestra também, respondendo a perguntas dos participantes. Essa é a inauguração da Sessão Aventura de Cinema do Clube da Aventura Kalapalo... Momento histórico! hehehe...

É obrigatório a confirmação de presença via e-mail, no endereço contato@kalapalo.com.br. São apenas 50 lugares!

TO A MOUNTAIN IN TIBET

2012-01-14T07:00:00.000-08:00

Em diversas culturas e religiões do mundo as montanhas são objetos de devoção, adoração, sacrifícios e peregrinações... Dizem que a Trilha Inca, de Cusco a Machu Picchu, nada mais é que um roteiro de peregrinação a um templo dedicado a um poderoso Apu (deus representado por uma montanha, em Quechua). Moisés subiu o Monte Sinai para receber de Deus os dez mandamentos, sagrados para Judeus, Cristãos e Muçulmanos. A arca de Noé pousou no Monte Ararat, para dar continuidade à espécie humana. Os gregos antigos situaram seu panteão no Monte Olimpo. Em regiões carentes de montanhas, como no Egito, os súditos dos faraós construíram pirâmides que nada mais são que “montanhas artificiais”. Montanhas são como “escadas para os céus”, onde supostamente vivem os seres divinos. Nós, ocidentais mais propensos ao racionalismo, incrédulos e cínicos convictos, invariavelmente nos rendemos à força quase-mística das montanhas. O montanhismo, mesmo sendo um esporte, muitas vezes ganha ares (rarefeitos) de religião...

Na terra das montanhas mais altas do planeta, na região do Himalaia, existe uma montanha considerada mais sagrada que todas as demais, mesmo não sendo nem de perto a mais alta.

O Monte Kailash, também escrito no ocidente como Kailas, tem a forma de um monumental pênis, uma glande intumescida ameaçando os céus – e talvez seja justamente a principal razão de sua santidade. Shiva linga – o pênis de Shiva, em sânscrito – é um importante símbolo da força criativa do homem na cultura hinduísta.

Sagrada para bilhões de seres humanos, um terço da humanidade atual, o Monte Kailash é considerado a residência de Shiva para os hinduístas. Para budistas é o trono do Buddha Chakrasamvara, o Buda do Êxtase Supremo. No Jainismo é o local onde o patriarca da religião, Tirthankara, atingiu o nirvana. Na religião Bon, xamânica e animista, é o assento da força espiritual.

O Monte Kailash nunca foi escalado (embora o maior montanhista de todos os tempos, Reinhold Messner, tenha tentado articular junto ao governo chinês na década de 80 uma expedição para atingir seu cume, abortada pelos chineses por ser politicamente delicada demais), mas é regularmente circundado, em forma de peregrinação, por dezenas de milhares de devotos todos os anos.

Kora, ou Parikrama em sânscrito, como é conhecida a peregrinação em torno do Monte Kailash, tem o poder de apagar pecados e garantir ao peregrino uma reencarnação “mais elevada” em seu próximo ciclo de nascimento, vida e morte, o samsara. Repleto de simbolismos, esse trekking (sim, porque não deixa de ser um trekking e hoje em dia é mais e mais encarado assim por adeptos de esportes outdoor) tem apenas 52 km de extensão e é feito e um ou dois dias. Seu ponto culminante, simbólica e literalmente, é o Passo de Drölma, de 5.500 m acima do nível do mar – uma escalada dolorosa e agonizante que simboliza a morte.

Esse livro, TO A MOUNTAIN IN TIBET, trata exatamente dessa peregrinação, considerada “a mais difícil de todas”. Escrito pelo consagrado Colin Thubron, tido pela mídia especializada como “o maior escritor de travel literature da atualidade”. Em 2007, Thubron foi condecorado com o título de “Sir” pela Coroa Inglesa, por sua contribuição literária.

TO A MOUNTAIN IN TIBET é literatura de primeira ordem. O autor é da “velha escola” de escritores viajantes, daqueles de erudição enciclopédica sem ser pedante, poliglota, experiente além da conta, culto acima da média, multicultural sem perder os elos com sua cultura de origem, ousado e destemido. Colin Thubron joga no time de Bruce Chatwin, Paul Theroux e V S Naipaul, três dos meus autores prediletos. Seu texto é ao mesmo tempo lírico e fotográfico, enxuto e abrangente, objetivo e pessoal. Como todo bom escritor de travel literature, em minha opinião, Thubron não se preocupa em “levar o leitor em uma viagem através de seu livro” – como faz a imensa maioria dos autores de menor talento do gênero – mas consegue “apresentar ao leitor a descrição mais honesta possível de sua própria viagem”, o que leva o leitor a desejar viver sua experiência, diferente do autor, por conta própria – o que infinitamente mais difícil em qualquer livro.

A peregrinação em torno do Monte Kailash ocupa minha imaginação há muitos anos. Já li outros dois livros sobre o tema (os belíssimos Himalaya – The Sacret of the Golden Tara e The Rivers of the Mandala), que ainda não abordei nessas resenhas. Aguardem! Um dia ainda faço minha limpeza kármica por lá... Que espero será uma experiência tão rica e sutil quanto essa brilhantemente narrada por Sir Colin Thubron nesse livro.

Fechei o livro ao final da leitura e, incontroladamente, comecei a planejar minha viagem ao Tibet... Esse é o grande perigo de bons livros – eles mudam a direção de nossas vidas.

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To a Mountain in Tibet
Colin Thubron
2011
Harper Collins Publishers
www.harpercollins.com
227 páginas
ISBN 9780061768262

NA NATUREZA SELVAGEM - O FILME

2012-01-04T08:20:00.000-08:00

Odeio quando alguém me conta o final de um filme ou livro. Não precisa nem ser uma obra que eu tenho interesse em conhecer! Acho uma deslealdade e um desrespeito com o autor, o diretor, todo mundo envolvido na produção... Tanto trabalho para alguém simplesmente reduzir tudo em poucas sentenças de improviso. Quem cria quer, pelo menos, ser prestigiado.

Não é essa minha intenção com esse texto. Não quero contar a história do filme Na Natureza Selvagem, nem descrever o óbvio, presente em quase todas as resenhas... Que o filme é bom, que o diretor é sensível (o famoso Sean Penn), que a história é muito bem escrita (pelo talentoso Jon Krakauer, autor também do livro No Ar Rarafeito), que o elenco é primoroso, que a trilha sonora é fantástica, que a fotografia é sensacional...

Gostaria de explicar porque gosto tanto desse filme... Por que é muito mais que um filme de um livro, é um filme sobre vários livros e as idéias que eles representam.

Não coincidentemente, eu li todos os principais autores citados no filme... Leon Tolstoi, Jack London e Henry Thoreau... Conhecer o trabalho desses pensadores é essencial para entender a história e a mensagem do filme. E que me desculpem os iletrados de plantão, que acham que Internet e Hollywood bastam!

Mas qual mensagem é essa, afinal?

O mais óbvio, que todo mundo percebe imediatamente, é que o personagem é revoltado com o mundo que o cerca, representado por seus pais. Ele não quer fazer parte da sociedade de consumo, busca a essência da vida e a verdade das coisas, escolhe o caminho comum aos espíritos inquietos: a estrada, o movimento, o mundo.

Mas não qualquer estrada. Não se trata de um road movie, mas de um filme outdoor... Vários passos antes na evolução dos caminhos, já que toda estrada um dia já foi uma trilha. Esse é um filme sobre trilhas, no sentido de “caminhos na natureza”. Coincidentemente, minha especialidade!

Leon Tolstoi, Jack London e Henry Thoreau eram espíritos inquietos, criativos, destemidos, que não se contentaram com o mundo que lhes foi apresentado (mesmo em uma bandeja de prata, como aconteceu com os três). Todos eles escolheram o caminho da natureza para buscar suas verdades, cada um no seu estilo, cada um atrás de a sua própria verdade. Por que eles se tornaram famosos, respeitados e, como acontece no filme, copiados mesmo séculos depois? Porque a verdade que eles encontraram é universal e, portanto, comum a todos os seres humanos, sempre.

Leon Tolstoi preferiu viver no campo, com mujiques (lavradores russos pré-revolução Bolchevique) e mesmo já sendo um escritor famoso, rico e mundialmente respeitado, humildemente aprendeu muito com os homens da terra. Jack London tentou ser garimpeiro no Alasca e viu a natureza como algo cheio de humanidade e a humanidade como algo natural. Henry Thoreau enxergou o câncer na sociedade de consumo antes mesmo dela existir como conceito, afastou-se momentaneamente da sociedade e viveu um período recluso, auto-suficiente e alheio a tudo que não fosse natural. Todos os três escreveram excelentes livros que até hoje (como fica claro no filme) influenciam vidas.

O protagonista do filme mistura muito bem esses três autores e suas visões do mundo na sua história... A firme moralidade de Leon Tolstoi, como quando ele se recusa a seduzir uma linda jovem apaixonada por ele... A bússola e a intrepidez de Jack London, ao decidir viver sua experiência de contato intenso com a natureza no Alasca ou descer o Rio Colorado em um caiaque... A técnica de Henry Thoreau, ao se preparar para viver de suas próprias e limitadas habilidades e daquilo que a natureza oferece, ser auto-suficiente, independente e autônomo, usando essa experiência como grande aprendizado de vida.

Mas vejo fortes influências religiosas no filme também, ou espirituais, que algumas pessoas vão associar a Jesus Cristo, Buda, Alá ou qualquer outro intérprete oficial dos mistérios da vida. “Felicidade só é verdadeira quando compartilhada”, escreve o protagonista do filme nas cenas finais. Tolstói e Thoreau , cada um ao seu modo, também enxergaram isso. O primeiro fundando uma comunidade “hippie” um século antes do movimento existir, o segundo produzindo livros com “fórmulas” de libertação de uma sociedade de consumo que transforma consumidores também em produtos.

O título do filme (e do livro) traz um excelente resumo filosófico da história: a natureza é selvagem e, portanto, viver nela exige atenção e cuidados especiais. Não somos muito diferentes de qualquer outro animal. O que nos difere dos outros bichos não é necessariamente o que nos separa deles. Somos capazes do raciocínio, mas desde que deixamos de ser caça, não conseguimos abandonar a mentalidade de predador.

Selvagem não é sinônimo de ruim. A natureza não é ruim. Nosso despreparo no convívio com ela é que pode ter consequências indesejáveis e irreversíveis. Isso fica claro no filme. Muita gente pode até acreditar que essa é a mensagem final, a grande moral da história. Mas não é.

Viver de acordo com suas verdades e ter sempre a humildade de ser um aprendiz na vida, buscando as verdades mais sutis, com esforço e comprometimento, é uma das grandes mensagens da história. O próprio protagonista do filme diz isso, sem pudor, a outro personagem, já idoso, incitando-o a “voltar a viver”. E o velhinho sobe uma montanha na sequência. Essa é outra mensagem importante do filme: no conforto artificial de nossas casas e cidades, longe da “natureza selvagem”, não existem verdades universais, tudo é controlado, modificado e vazio de conteúdo.
Viver (e por que não, morrer, já que todos nós caminhamos para esse fim, cada um no seu ritmo) na busca das grandes verdades comuns a todos é viver uma vida rica e completa. Os acomodados não vivem – eu já escrevi isso em outra ocasião – simplesmente “dão expediente na Terra”.

Por outro lado, o filme mostra que idéias, ideais, conceitos são tão perigosos quanto a natureza. Ambos podem ser letais. Ambos podem ser implacáveis. Nesse caso, quem é familiarizado com filosofias e religões orientais, como o budismo, vai sempre lembrar do "Caminho do Meio", da moderação, da leveza a cada passo...

Outra coisa que me impressiona muito no filme é a pesquisa por trás dele... Imagino que Jon Krakauer tenha trabalhado duro como detetive, para costurar toda a trama do enredo, descobrir detalhes das andanças do protagonista da história. Imagino o quanto ele se envolveu com os personagens reais, já que a história é baseada em fatos verídicos. Imagino o quanto ele não aprendeu durante esse processo. Não deve ter sido nada fácil aos pais e à irmã do personagem principal o envolvimento com a produção, tanto do livro quanto do filme. Remoer tanta dor publicamente requer muita coragem, humildade e auto-questionamento...

Outro livro de Jon Krakauer que ajuda muito a compreender Na Natureza Selvagem é Sobre Homens e Montanhas... Onde Krakauer esboça, através de retratos de personagens reais, sua paixão pela natureza e por literatura - pelo mundo exterior e pelo mundo interior. Sinto como uma evolução natural a produção de um e depois do outro livro, como um processo de amadurecimento do homem, autor e montanhista.

Sempre que assisto a esse filme (tenho uma cópia em casa), penso em fazer uma peregrinação ao Magic Bus... Alguém topa?

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DESPERTAR: UMA VIDA DE BUDA

2012-01-03T08:02:00.000-08:00

Jean-Louis Lebris de Kerouac, ou simplesmente Jack Kerouac (1922-1969), norte-americano do estado de Massachussets, ficou mundialmente famoso principalmente por ter escrito o livro On The Road (“Pé na Estrada”, em algumas traduções em português) e por ter sido um dos precursores do movimento “Beatnik”, ou da “Geração Beat” - os verdadeiros pais do movimento hippie da década de 60 e 70.

Esse livro, “Despertar: uma vida de Buda” (em original, Wake Up: A Life of the Buddha) é uma publicação póstuma, escrita em 1955 mas descoberta e lançada apenas em 2008. Uma grande e grata surpresa...

Jack Kerouac é muito popular e querido entre pessoas inquietas, com disposição ao questionamento em movimento; gente menos disposta ou psicologicamente preparada ao estudo formal, mas prontas para descobrir a verdade gastando sola de sapato. Em outras palavras, é um dos meus heróis e modelos desde a mais tenra juventude. Li On The Road em uma sentada, em um fim de semana insone, sentindo taquicardia e sudorese nas mãos.

“Despertar: uma vida de Buda” é a biografia do Buda histórico, o Buddha Sakyamuni, o príncipe Siddhatha Gautama. Obviamente é um livro muito bem escrito, com o talento, lucidez e entusiasmo característicos de Kerouac. Mas esse pequeno livro traz várias surpresas...

O autor realmente estudou budismo e meditou muito, literalmente, para produzir a obra. Kerouac cita inúmeras fontes originais do século V e o poema épico Buddhacharita, escrito no século II pelo mestre Asvhaghosha e considerado a mais antiga fonte biográfica do Buda. A narrativa é envolvente e direta, como se Kerouac tivesse sido testemunha auditiva dos discursos do Buda (o que seria até possível, se ele atingisse determinados estados de meditação, segundo a tradição Theravada). Engraçado que as fontes citadas por Kerouac, esses textos históricos, não eram nada comuns ou conhecidos nos EUA na década de 50. Eles estão mais atrelados à tradição Theravada do budismo, que tornou-se popular no mundo ocidental não faz muito tempo.

Assim como outros escritores, filósofos, pensadores e mentes inquietas norte-americanas da época, Kerouac teve mais contato com o Zen budismo japonês, na época crescentemente popular nos EUA graças à chegada em São Francisco, na Califórnia, do venerável monge Shunryu Suzuki (não digite simplesmente “Suzuki” no Google ou na Wikipedia porque vai aparecer apenas a marca de motocicletas... E não confundir com o não menos venerável estudioso do Zen e autor de excelentes livros D. T. Suzuki).

A diferença é que a tradição Theravada considera fundamental no desenvolvimento espiritual o conhecimento clássico, acadêmico, enciclopédico, teórico, baseado nas escrituras e textos históricos do cânone disponível em Pali (língua morta parecida com o sânscrito). Já o Zen budismo japonês (existe também o Zen coreano) tem maior predileção pela disciplina, moralidade e meditação. Mas tudo é budismo, porque assim como existem vários caminhos para se chegar ao topo de uma montanha, também existem infinitos caminhos para a iluminação.

A intenção de Kerouac, com esse pequeno livro, segundo ele mesmo, era oferecer aos ocidentais um resumo da filosofia budista – que ele chama de “a lei perfeita”, porque é simplesmente a “lei da natureza”. Missão quase impossível, que ele se esforça e, se não consegue atingir, com certeza presta sua valorosa contribuição... Porque se existe um “demônio” no budismo, ele se apresenta sob a forma da ignorância.

Kerouac nessa obra acende uma grande fogueira que, se não destrói, com certeza afasta a ignorância para longe.

Fiquei especialmente encantado com a explicação que Kerouac dá sobre como a meditação budista Vipasana (meditação da visão clara das coisas como ela são) age na mente e alcança seu objetivo. Resumidamente, trata-se de acalmar os sentidos para que eles alcancem seu estado natural. Por exemplo, se há silêncio absoluto, o ouvido não se torna surdo, muito pelo contrário, ele se conecta com o sentido mais aguçado e sutil da audição, presente em sua condição primeira.

Quando meditamos, com os olhos fechados, acalmamos o sentido da visão, fechando as portas da mente para as influências externas. Em seguida nos concentramos em afastar a mente das influências internas - a incessante produção mental de imagens. Isso acalma o sentido da visão e o aproxima de seu estado natural, de "vazio pleno de conteúdo".

Uma vez um sentido acalmado, os demais sentidos, segundo a tradição budista (visão, audição, paladar, tato, olfato e a mente - sexto sentido), também se acalmam. Assim a mente, por sua vez, consegue ter acesso ao seu estado natural e livre de interferências artificiais, internas ou externas...

Pelo menos essa é minha interpretação tanto do livro de Kerouac quanto dos ensinamentos do Buda.

Para quem se interessa por filosofia, história, desenvolvimento espiritual desarticulado de dogmas, esse é um ótimo livro para começar. Eu recomendo e com certeza vou ler mais algumas vezes.

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Despertar: Uma Vida de Buda
Jack Keraouc
L&PM Pocket
2010
175 páginas
www.lpm.com.br
ISBN 9788525420466

GUIA DE TRILHAS SERRA GERAL (BLUGRAMA)

2011-12-30T07:18:00.000-08:00

O Brasil tem enorme potencial como destino internacional de turismo aventura. Isso inclusive já foi tema de uma crônica minha, publicada aqui no blog (link para texto). Mas enquanto muita gente apenas faz esse discurso, eu tenho a possibilidade de efetivamente trabalhar para mudar esse cenário, contribuir para que o Brasil não seja referência mundial apenas na produção de carne bovina e soja, mas que também figure como modelo de preservação ambiental e uso inteligente de suas belezas naturais.

Recursos naturais e belezas naturais deveriam ser considerados conceitos sinônimos. Ambos têm potencial de gerar riquezas para um país, mas talvez a grande diferença talvez esteja no investimento na própria imagem... Um país que protege, preserva e ainda cria empregos a partir de sua natureza, não é apenas uma quitanta... É um museu natural.

Pensando assim, em 2011 criei e produzi um circuito de cicloturismo e mountain bike de proporções continentais, digno do Brasil... Publiquei então o Guia de Trilhas Serra Geral (BluGrama). Trata-se de um livro de 136 páginas, 160 fotos coloridas, 33 mapas coloridos georeferenciados, 32 gráficos de altimetria, informações sobre hospedagem, alimentação, segurança e contatos locais, contendo o mapeamento completo e minucioso do maior circuito de ciclorutismo e mountain bike do Brasil!

Um roteiro conectando Blumenau (SC) a Gramado (RS), ida e volta por trilhas diferentes, em 32 dias de viagem organizados em cinco anéis interligados. Assim o cicloturista, ou viajante em veículo off road, pode percorrer todo o circuito em cinco etapas de 3 a 10 dias de duração, facilitando bastante a logística.

Esse conceito de "anéis interligados" é uma criação minha, aplicado com sucesso no livro Guia de Trilhas cicloMANTIQUEIRA (link para resenha aqui no blog), que apresenta um circuito de 1.168 km de trilhas ligando toda a Serra da Mantiqueira, de Extrema a Ibitipoca, ida e volta por caminhos diferentes.

O roteiro completo do Guia de Trilhas Serra Geral (BluGrama) ficou assim:

Blumenau – Pomerode – Rio dos Cedros – Rodeio – Apiúna – Ibirama – Aurora – Ituporanga – Petrolândia – Rio Rufino – Urubici – Bom Jardim da Serra – Cânion Monte Negro – São José dos Ausentes – Cambará do Sul – São Francisco de Paula – Gramado – Lajeado Grande – Cambará do Sul – Jaquirana – São José dos Ausentes – Cachoeirão dos Rodrigues – São Joaquim – Urupema – Urubici – Santa Rosa de Lima – Anitápolis - Alfredo Wagner – Ituporanga – Vidal Ramos – Botuverá – Blumenau

Por tratar-se de cicloturismo esportivo, ao invés de cicloturismo auto-suficiente, o viajante não precisa transportar consigo barraca, fogareiro, saco de dormir e demais apetrechos de sobrevivência. Cada dia de viagem começa e termina em locais com hospedagem e alimentação disponível, seja em hotéis, pousadas, hotéis-fazenda, pensões e afins. Basta levar uma muda de roupas e algumas ferramentas para eventuais reparos de emergência na bike.

O dia mais longo do circuito tem 83,18 km de extensão, grande parte serra abaixo. O trecho mais curto tem 17,34 km. A média de quilometragem diária do BluGrama é de 50,43 km.

O livro está disponível no site da Kalapalo Editora (www.kalapalo.com.br) e em mais de 300 livrarias e lojas especializadas em todo o Brasil. A lista completa de todos os pontos de venda está no link: http://www.kalapalo.com.br/ondecomprar.php

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Guia de Trilhas Serra Geral (BluGrama)
Guilherme Cavallari
Kalapalo Editora
2011
136 páginas
R$ 39
www.kalapalo.com.br
ISBN 9788588493094

EXPOSITOR RECICLADO ARTESANAL KALAPALO EDITORA

2011-12-26T09:08:00.000-08:00

Uma amiga reformou a casa e trocou uma velha porta dupla, de madeira maciça e medindo mais de 2,40 de altura cada folha, por portas modernas, de conglomerado de madeira. Calma, calma, ela não ficou louca... É que uma parte da porta original estava podre, corroída de cupins e umidade.

Peguei uma das duas partes, que estava relativamente boa, serrei ao meio, lixei, fiz uma pátina e montei mais um expositor reciclado para meus livros... A janelinha central da porta ganhou uma foto de um dos roteiros de um dos meus livros (Trekking Cerro Castillo, na Carretera Austral, Patagônia, Chile), protegida por vidro. Na outra parte instalei prateleiras de metal envernizado.

Voilá! Ficou pronto e já está instalado o expositor... Esse em particular está na loja Arco e Flecha, na Rua Tito 542, Vila Romana, Zono Oeste de São Paulo. A loja tem também um visualizador maluco 360° que permiter ver tudo pelo computador... Quer ver que enxerga o meu expositor lá!

É isso aí, não adianta só pregar sustentabilidade e consumo consciente, tem que dar o exemplo!

TURN RIGHT AT MACHU PICCHU

2011-12-26T05:37:00.000-08:00

Existe uma tradicional “escola de literatura de viagem e aventura” no mundo, particularmente forte e produtiva na Inglaterra e nos EUA. Isso é, obviamente, uma questão mercadológica, já que existe um grande público consumidor para esse tipo de livro nesses países. Mas também é uma questão cultural. Livros promovem pensamentos, conceitos, atitudes, opções de vida dentro do universo aceito pelo público leitor. O mercado alimenta a cultura e vice-versa.

Em 2011 completou-se um século do “descobrimento” de Machu Picchu pelo explorador norte-americano Hiram Bingham III. A data não poderia passar em branco sem que alguém retraçasse os passos do explorador em um livro. As aspas na palavra descobrimento são essenciais e extensamente debatidas por todo o livro. Hoje em dia já existe consenso no mundo acadêmico da arqueologia e da história, concordando que Bingham não “descobriu” a cidade inca de Machu Picchu porque “ela nunca esteve desaparecida ou perdida”. Da mesma forma que o Brasil não foi “descoberto" por Cabral ou a América por Colombo. O descobrimento, nesses casos todos, tem um teor colonialista muito forte e não costuma ser bem aceito pelos povos descobertos.

O próprio Bingham, em seus livros, descreve sem pudores que quando chegou em Machu Picchu, em 24 de julho de 1911, a cidadela estava totalmente tomada por vegetação, mas que algumas ruínas eram usadas por fazendeiros locais para criação de porcos e plantação de milho. Havia inclusive uma pichação no muro do Templo das Três Janelas, assinada e datada “Lizarraga 1902”. Um antigo fazendeiro local queria entrar para história antes de Bingham.

Longe de perder o mérito por seus feitos, Bingham é sem dúvida alguma o grande responsável pelo “sucesso” de Machu Picchu (com uma forte ajuda de Gilbert Grosvenor, presidente da National Geographic Society de 1920 a 1954 e editor-mentor da famosa revista da sociedade). Se hoje você e eu sonhamos em um dia visitar essas ruínas, devemos isso à construção do mito do explorador romântico, destemido e intrépido, construído em torno da figura de Bingham e da “cidade perdida dos Incas”.

O autor de Turn Right at Machu Picchu, Mark Adams, foi também editor de outra famosa revista do segmento aventura, a norte-americana Outside. Extremamente competente, sem ser genial, Mark Adams costura de forma harmônica e divertida sua história pessoal com as histórias de Bingham e Machu Picchu. Apesar de haver trabalhado vários anos no segmento aventura, ele nunca havia feito trekking ou acampamentos selvagens antes de produzir esse livro – o que o obrigou a retraçar os passos de Hiram Bingham quase cem anos depois, montanha acima, pé ante pé. Sem ser um aventureiro, Adams produziu um excelente relato de aventura.

Instrutivo e bem escrito, profissional e divertido, muito bem embasado em pesquisa e costurando muito bem passado e presente, Turn Right at Machu Picchu é um excelente exemplo de literatura de aventura escrito por um não-aventureiro assumido. Adams tira sarro de si mesmo todo o tempo e jura que só volta aos Andes “de helicóptero”. Atento ao mundo à sua volta, especialmente durante as várias viagens que fez ao Peru, ele realça diversos personagens locais, clássicos desse tipo de literatura, como “o guia explorador nos moldes do Crocodile Dandy”, “o cozinheiro tagarela de expedição”, “o incansável carregador andino mascador de folhas de coca”, “o pesquisador amador mais versado que os acadêmicos”, “o nativo culto e poliglota, instruído, inteligente e quase educado demais para um nativo”, entre outros.

As deslumbrantes e impiedosas paisagens andinas também são realçadas no livro, deixando qualquer leitor com coceiras de pegar um avião e aterrissar no Peru.

Gostei muito desse livro e recomendo a todos que gostam tanto de literatura de viagem e aventura quanto de simplesmente de “um livro bem escrito”. Não consigo deixar de pensar, toda vez que leio material tão competente, que já está na hora do Brasil produzir relatos semelhantes. Não nos falta cenários, personagens, oportunidades.

A tal “escola de literatura de viagem e aventura” norte-americana e inglesa já produziu inúmeros bons autores, além de excelentes livros de grandes exploradores e aventureiros. Mark Adams praticamente dá a fórmula de como escrever um bom livro de aventura: dedicação sem medo de sujar as unhas. Exatamente o oposto, por exemplo, do que costumo ver nos vários programas de TV que tratam do tema “viagem e aventura” no Brasil... Modelinhos ignorantes e fotogênicos, limpos a asseados, que param diante de ruínas centenárias ou cenários naturais estonteantes e comentam: “Ah, que bonito tudo isso!”... “Uau, radical!”... “Esse lugar é cheio de história!”... Ou simplesmente fazem mais uma pose para as câmeras.

Esse livro é um bom exemplo de que aventura de verdade exige um elemento básico: entrega.

Pesquise outras resenhas na sessão BIBLIOTECA AVENTURA aqui no blog: http://clubedaaventurakalapalo.blogspot.com/search/label/biblioteca%20aventura

TURN RIGHT AT MACHU PICCHU
Mark Adams
Dutton, Penguin Group
New York, NY, USA
2011
333 páginas

GUIA DE TRILHAS CARRETERA AUSTRAL NA REVISTA MOTO ADVENTURE

2011-12-21T09:32:00.000-08:00

Na revista MOTO ADVENTURE de dezembro saiu uma matéria de meia página sobre o Guia de Trilhas Carretera Austral, com toda a Ruta 7 (Carretera Austral), na Patagônia chilena, minuciosamente mapeada.

O livro foi produzido pensando em cicloturistas, gente viajando de bicicleta, portanto traz muito mais informação do que é necessário para quem viaja de carro ou motocicleta... Todos os 1.689 km de estradas da região foram divididos em trechos de no máximo 130 km. Tudo ilustrado com centenas de fotos coloridas, gráficos de altimetria, tabelas de mapeamento, informações sobre abastecimento, hospedagem, alimentação e atrações locais.

Além do mapeamento da Carretera Austral, o livro traz ainda cinco roteiros de trekking de um a quatro dias de duração mapeados. São trilhas clássicas em parques e reservas nacionais ao longo do caminho.

Mais informações, clique no link para ver um álbum de fotos do livro aqui no blog: http://clubedaaventurakalapalo.blogspot.com/2011/01/fotos-carretera-austral.html

EXPEDIÇÃO CABO FROWARD CONFIRMADA PARA 13 A 25 DE FEVEREIRO

2011-12-20T08:13:00.000-08:00

Ouço falar do trekking ao Cabo Froward há pelo menos quatro anos, desde que estive pela segunda vez em Torres del Paine, em 2008, quando fiz o mapeamento completo do principal circuito nesse parque nacional chileno e publiquei no Guia de Trilhas Trekking (Vol. 1). (link para resenha completa o livro)

Alguns roteiros de trekking simplesmente não são conhecidos no Brasil, para saber alguma coisa sobre eles é preciso sintonizar a rádio mochila... É como chamo a avalanche de informação - como o interminável falatório de rádios - que desaba sobre nós quando estamos na estrada, na trilha, e cruzamos com outro aventureiro, outro mochileiro.

Foi também em Torres del Paine, em 2004, que ouvi falar pela primeira vez do circuito Dentes de Navarino, que um guia local me descreveu na época como "selvagem, isolado, um dos poucos roteiros de trekking na Patagônia onde se pode caminhar pelado"... Embora eu duvide que alguém, fora de uma camisa de força, queira expor suas partes íntimas assim, despudaradamente, ao vento patagônico.

HISTÓRICO:

Em 2009, eu e a Adriana, minha mulher e companheira de caminhada, modelo na capa de todos meus livros de trekking, também fizemos Dentes de Navarino e publicamos o mapeamento minucioso no Guia de Trilhas Trekking (Vol. 2). (link para resenha completa do livro)

Nem precisa procurar fotos nossas em pelo, de mochilas pelas trilhas. Eu me mantive bem agasalhado o tempo todo, já a Adri teve a coragem de nadar pelada nas lagunas geladas... Mas não deixou eu publicar as fotos depois.

Agora, em fevereiro de 2012, chegou a hora de fazermos o roteiro do Cabo Froward, mapeá-lo e publicá-lo no nosso próximo livro, o Guia de Trilhas Trekking (Vol. 3).

DETALHAMENTO:

Trata-se de um roteiro de trekking de 5 a 6 dias de duração e aproximadamente 80 km de extensão, sempre margeando o Estreito de Magalhães. A cidade de início da aventura é a famosa Punta Arenas, na Patagônia chilena e a apenas 245 km de distância (segundo os mapas oficiais das estradas chilenas) de Puerto Natales, porta de entrada para Torres del Paine.

O Cabo Froward fica na Peníncula Brunswick e é o ponto mais austral do continente americano. Ao sul desse ponto não existe mais massa continental, apenas ilhas, inclusive a Ilha Grande da Terra do Fogo, onde está a cidade argentina de Ushuaia, e a Ilha Navarino, com o circuito Dentes de Navarino e a cidade mais austral do planeta, Puerto Williams.

No topo desse promontório existe uma grande cruz de metal chamada Cruz de los Mares, erguida em 1987 em homenagem à visita do Papa João Paulo II ao Chile. Chegar a essa cruz é um dos nossos objetivos nesse trekking e nessa expedição, embora nenhum de nós esteja indo à Patagônia para pagar promessas...

CARACTERÍSTICAS:
As características desse roteiro de trekking são: praias ao longo do Estreito de Magalhães, bosques patagônicos densos, rios de água doce sem pontes para travessia, regiões alagadiças de lama e mangue. O terreno é basicamente plano. O clima é úmido com possibilidades de chuva no verão. Venta muito no Estreito de Magalhães e o no horizonte teremos as montanhas nevadas da Cordilheira Darwin e a vista para o famoso Cerro Sarmiento (cenário do documentário Extremo Sul).

Os rios que teremos que atravessar formam um capítulo à parte. É preciso estudar a tábua de marés para não precisar nadar em águas geladas. Com um pouco de sorte e muito planejamento atravessaremos esses rios com água no umbigo...

PROGRAMAÇÃO:

Nossa programação ficou assim...
13/02 (segunda) ... São Paulo-Santiago-Punta Arenas
14/02 (terça) ........ preparação final em Punta Arenas
15/02 (quarta) ...... início do trekking
16/02 (quinta) ...... trekking
17/02 (sexta) ........ chegada ao Cabo Froward
18/02 (sábado) ..... exploração da região
19/02 (domingo) .. exploração da região
20/02 (segunda) ... trekking
21/02 (terça) ........ trekking
22/02 (quarta) ...... volta a Punta Arenas
23/02 (quinta) ...... dia livre
24/02 (sexta) ........ dia livre
25/02 (sábado) ..... Punta Arenas-Santiago-São Paulo

OBJETIVOS:
O objetivo principal dessa expedição é mapear detalhadamente todo o percurso para incluir esse roteiro no Guia de Trilhas Trekking (Vol. 3), que pretendo lançar em dezembro de 2012 com outros seis roteiros clássicos de trekking... Que incluirá também a Trilha Inca (Cusco, Peru) e a Trilha Salcantay (Cusco, Peru) versão mais "aventura" da tradicional Trilha Inca.

O segundo objetivo dessa expedição é explorar a possibilidade de continuar o trekking do Cabo Froward na direção oeste, para tentar um roteiro inédito de "volta à Península Brunswick", um velho projeto e sonho que tenho.

CUSTOS E INVESTIMENTOS:

Pela primeira vez, desde que produzi o primeiro Guia de Trilhas, em 2001, vou levar um grupo de aventureiros comigo. Para essa expedição serão apenas seis pessoas, contando eu e a Adriana. Não se trata de "pacote turístico", é uma expedição de mapeamento.

Todos deverão trabalhar em conjunto para o mapeamento do percurso, que será publicado no Guia de Trilhas Trekking (Vol. 3), a ser lançado pela Kalapalo Editora em dezembro de 2012. Todos os custos de transporte, alimentação e hospedagem do líder da expedição, estimados em US$ 1.300,00 (mil e trezentos dólares), serão divididos igualmente entre os membros pagantes. Uma diária de US$ 100,00 (cem dólares) é cobrada do grupo a título de "taxa de manutenção do clube". Essa taxa é fixa, referente ao período de duração da expedição (13 dias nesse caso) e dividida entre todos os membros pagantes. As despesas individuais (transporte, alimentação e hospedagem), também calculados em US$ 1.300,00 (mil e trezentos dólares), são de responsabilidade de cada membro pagante. Ou seja, dependendo do número de membros pagantes, muda a estimativa de custo da expedição para cada pessoa...

Um membro pagante ......... US$ 3.900,00 total
Dois membros pagantes ..... US$ 2.600,00 cada
Três membros pagantes ..... US$ 2.166,66 cada
Quatro membros pagantes ... US$ 1.950,00 cada
Cinco mebros pagantes ..... US$ 1.820,00 cada

Entendendo melhor os cálculos... US$ 1.300 de despesas pessoais mais a divisão, conforme o número de pessoas, de mais US$ 1.300 das despesas do líder da expedição e mais US$ 1.300 (referentes às 13 diárias) de US$ 100 (taxa de manutenção do clube) pelo período de expedição.

CONTRAPARTIDA:

Em contrapartida, o Clube da Aventura Kalapalo organizará toda a expedição, fornecerá todo o equipamento de uso coletivo (barracas, cozinha de alta montanha, kit de primeiros socorros, rádios de comunicação VHF, equipamento de segurança, etc.), emprestará diversos itens de uso individual que faltar a algum membro, havendo disponibilidade no estoque do clube (saco de dormir, isolante térmico, lanterna de cabeça, bastões de caminhada, etc.) e negociará descontos em lojas de equipamento e demais fornecedores do segmento aventura. Mas a maior contrapartida, na minha opinião, será possibilitar ao participantes uma experiência rica, genuina e única de "aventura de verdade".

Todas as viagens de mapeamento do Guia de Trilhas Trekking (Vol. 3) ao longo de 2012 serão abertas a interessados. Haverá, é claro, uma seleção e nossa preferência será para os alunos que fizeram nosso CURSO DE TREKKING.

CONTATO:
Ficou interessado? Escreva para contato@kalapalo.com.br e vamos conversar mais...

LINKS:

Links interessantes sobre trekking no Cabo Froward...
Agência de turismo aventura em Punta Arenas: http://www.aonikenk.com/
Blog alemão com excelente texto (em alemão, claro) e boas fotos: http://blog.travelpod.com/travel-blog-entries/konradin/3/1294723827/tpod.html
Álbum de fotos do trekking: http://www.flickr.com/photos/28356309@N00/414055512/in/set-72157600003915746/

CURSO DE TREKKING DE 27 A 29 DE JANEIRO

2011-12-19T11:36:00.000-08:00

Marcada a data da primeira turma do CURSO DE TREKKING (NÍVEL BÁSICO) do Clube da Aventura Kalapalo para 2012... De 27 de janeiro (sexta-feira) a 29 de janeiro (domingo). Apenas oito vagas!

Clique no link para ver o descritivo completo do curso: http://clubedaaventurakalapalo.blogspot.com/p/curso-de-trekking.html

Os temas abordados pelo curso são:

1. Ética, código de conduta e compromissos morais
2. Técnicas de mínimo impacto ambiental
3. Equipamento básico, essencial, recomendado e opcional
4. Técnicas de deslocamento em ambiente natural
5. Técnicas de acampamento
6. Navegação e orientação
7. Procedimentos básicos de emergência
8. Condicionamento físico básico

O valor do investimento por pessoa:

R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) à vista
R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) divididos em duas vezes
R$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais) divididos em três vezes

O curso é dividido em duas partes, na sexta-feira, 27 de janeiro, das 19:00 às 22:00 acontece a parte teórica no auditório do Clube da Aventura Kalapalo, na sede da Kalapalo Editora (www.kalapalo.com.br) próximo da estação de Metrô Vila Madalena, em São Paulo, SP.

Sábado, 28 de janeiro, de manhã cedo, o grupo de desloca até uma trilha, onde faremos exercícios e dinâmicas práticas com inclusive um acampamento selvagem. O retorno da trilha será domingo, 29 de janeiro depois do horário do almoço. O término do curso, com entrega de certificados, acontece no auditório.

A carga horária total do curso é superior a 24 horas/aula.

O curso é ministrado por Guilherme Cavallari, autor de 15 livros sobre esporte e turismo de aventura e diretor da Kalapalo Editora.

Link para relatos e imagens de turmas anteriores do mesmo curso:
http://clubedaaventurakalapalo.blogspot.com/2011/05/relato-e-imagens-do-curso-de-trekking.html
http://clubedaaventurakalapalo.blogspot.com/2011/08/realizado-segunda-turma-do-curso-de.html

PROGRAMAÇÃO 2012

2011-12-19T09:03:00.000-08:00

Em 2012 a Kalapalo Editora (www.kalapalo.com.br) vai mapear e produzir o Guia de Trilhas Trekking (Vol. 3) e, pela primeira vez, todas as expedições de mapeamento serão abertas ao público, através do Clube da Aventura Kalapalo.

As trilhas pré-selecionadas para constarem no livro são:

Cabo Froward (Patagônia, Chile/6 dias/80 km)
Trilha Inca (Cusco, Peru/4 dias)
Trilha Salcantay (Cusco, Peru/5 dias)
Itatiaia (SP/RJ/2 a 3 dias)
Travessia Pico da Bandeira (ES/MG, Brasil/3 dias)
Salesópolis-Boiçucanga (SP, Brasil/1 dia)
Trilha do Rio do Boi (RS, Brasil/1 dia)

A primeira expedição já está marcada: Cabo Froward de 13 a 25 de fevereiro.
Número máximo de participantes: 6 pessoas.
Descrição da expedição e do roteiro de trekking: Viagem até Santiago do Chile e, em seguida, Punta Arenas, às margens do Estreito de Magalhães, zona franca, cidade de grande importância política e histórica, região visitada por Fernão de Magalhães em 1520. Esse roteiro de trekking é selvagem e pouquíssimo conhecido, começa próximo do Fuerte Bulnes, fundado em 1843 e próximo do famoso Puerto Hambre, ou Port Famine em inglês, primeira tentativa de colonização da região em 1584 por Pedro Sarmiento de Gamboa, e vai até a Cruz de los Mares, uma cruz eregida em homenagem ao Papa João Paulo II sobre o ponto mais austral da massa continental das Américas, no Cabo Froward. São 3 dias de trekking para ir mais 2 ou 3 dias para voltar, pelo mesmo caminho, sempre margeando o Estreito de Magalhães, ora por praias visitadas por leões marinhos e focas, ora por dentro de densos bosques patagônicos virgens. No horizonte poderemos avistar a Cordilheira Darwin e o famoso Cerro Sarmiento. Pelo menos duas travessias de rios são exigidas, onde termos que esperar a maré baixar para cruzar com água passando da altura da cintura.
Estilo da expedição: Autônoma, auto-suficiente e independente, sem contratação de guias locais, carregadores e afins.
Modelo de organização: Cooperativado e subsidiado. Cada membro selecionado arca com todas suas despesas pessoais e divide o rateio de todas as despesas do líder da expedição. Cada membro pagamente também rateia uma diária de US$ 100 (cem dólares) de manutenção do Clube da Aventura Kalapalo.
O que está incluído: Todo equipamento de uso coletivo, como barracas, cozinha de montanha, rádios de comunicação VHF, kit de primeiros socorros, alimento liofilizados durante os acampamentos, etc. É possível que tenhamos apoio de empresas do segmento aventura, que poderão nos fornecer itens de equipamento individual para teste, ou oferecer grandes descontos para aquisição de equipamento.
Observação importante: Não se trata absolutamente de um "pacote de turismo", ou semelhante. Todos os envolvidos nessa expedição ou nas demais do projeto, ajudarão no mapeamento do livro a ser lançado.

Em 2012 também teremos pelo menos três turmas do CURSO DE TREKKING, turmas do CURSO DE MOUNTAIN BIKE E CICLOTURISMO, pelo menos uma turma do CURSO DE GPS PARA AVENTURA e do CURSO DE HORTA CASEIRA.

Vamos organizar às quartas-feiras sessões de cinema aventura, palestras, exposições de fotos, narrativas de expedições (inclusive as nossas) e afins. Nosso auditório tem capacidade para 50 pessoas e fica próximo ao Metrô Vila Madalena, em São Paulo, SP.

Organizaremos também diversos workshops e mini-retiros budistas, da linhagem Theravada, em parceria com o Espiral Yoga (www.espiralyoga.com.br) e a Comunidade de Estudos Buddhistas Nalanda (www.nalanda.org.br). No final de semana de 11 e 12 de fevereiro receberemos o monge budista Theravada, Venerável Ottama. Nos dias 21 e 22 de abril, teremos o professor Ricardo Sasaki. 16 e 17 de junho receberemos o monge budista Theravada, Venerável Uttaranyana.

Também teremos bazares ao logo do ano, treinamentos e workshops, conforme a necessidade e o interesse dos membros do clube.

Fiquem ligados!

CAPA GUIA DE TRILHAS SERRA GERAL (BLUGRAMA)

2011-12-13T11:47:00.000-08:00

Em primeiríssima mão... Está pronto o Guia de Trilhas Serra Geral (BluGrama)

Agora é direto pra gráfica, imprimir e distribuir para todo o Brasil...

O livroa traz o mapeamento minucioso de uma mega-trilha que inventei de Blumenau (Santa Catarina) a Gramado (Rio Grande do Sul), ida e volta por caminhos diferentes.

São 1.611 km de trilhas por estradas de terra de pouco ou nenhum movimento de carros, em 32 dias de viagem, tudo organizado em cinco anéis interligados. Isso significa que na verdade o roteiro é composto de cinco roteiros independentes, de 3 a 11 dias cada um.

O circuito completo ficou assim:

Blumenau – Pomerode – Rio dos Cedros – Rodeio – Apiúna – Ibirama – Aurora – Ituporanga – Petrolândia – Rio Rufino – Urubici – Bom Jardim da Serra – Cânion Monte Negro – São José dos Ausentes – Cambará do Sul – São Francisco de Paula – Gramado – Lajeado Grande – Cambará do Sul – Jaquirana – São José dos Ausentes – Cachoeirão dos Rodrigues – São Joaquim – Urupema – Urubici – Santa Rosa de Lima – Anitápolis - Alfredo Wagner – Ituporanga – Vidal Ramos – Botuverá – Blumenau

(em negrito cidades intesecção de anéis ou nas extremidades do circuito)

Quem quiser ver fotos do roteiro, que hoje é o "maior circuito de cicloturismo e mountain bike do Brasil", acesse o link aqui no blog: http://clubedaaventurakalapalo.blogspot.com/2011/10/resumo-e-imagens-do-blugrama-completo.html

Mais duas semanas e o livro estará impresso e à disposição em livrarias e lojas especializadas em bicicletas e artigos de aventura em todo o Brasil. Mais informações sobre onde adquirir seu exemplar no site: www.kalapalo.com.br

PROMESSAS E DESEJOS PARA O ANO NOVO

2011-12-12T09:19:00.000-08:00

Duas semanas para o Natal, três semanas para o Ano Novo... Chegamos mais uma vez naquela época do ano de passar a régua e fazer o balanço...

Pra muita gente esse é um tempo de ansiedade quase inexplicável. Bate culpa por não ter cumprido promessas. Então, pra compensar, novas promessas entram para a infindável lista, velhas promessas são refeitas, conquistas e derrotas são contabilizadas... Tudo bobagem!

Digo isso com a boca cheia, como se estivesse atacando um panetone!

Nem preciso dizer que também caio regularmente nessa armadilha... Tenho minhas listas, claro... Tem uma, em especial, que me envergonho todo ano de fazer, mas que ainda não consegui me livrar do vício... Chama-se WISHLIST e nela enumero cuidadosamente os "brinquedinhos" que gostaria de ter. Depois vou riscando conforme "cumpro minha missão"...

Nessa lista sempre tem alguma nova bike, várias parafernálias eletrônicas, muitas viagens exóticas, equipamento de aventura de monte! Mas, pra "amenizar" a culpa que sinto por me assumir tão consumista e fútil, sempre começo a listagem com desejos menos "materialistas". Escrevo e prometo para mim mesmo... Praticar yoga regularmente, pedalar pelo menos 500 km por mês, frequentar a academia três vezes por semana, meditar todos os dias, voltar a estudar alemão, comer menos açúcar, me envolver com algum trabalho social voluntário, ler pelo menos dois livros por mês, etc.

Patética tendência de transformar atividades que me dão prazer e bem-estar em conquistas contabilizáveis, em bens de consumo. Não basta fazer yoga, tenho que acumular uma frequência, um volume, números que sugiram "avanço", "progresso", "desempenho" e outras cretinices. Não basta meditar, tenho que quantificar e acumular. Sempre acumular. Como se a quantidade gerasse um "benefício em longo prazo".

Outro dia, almoçando com um amigo, eu explicava a ele a diferença entre "turismo convencional" e "turismo aventura". Na verdade eu explicava para mim mesmo o conceito do trabalho que faço. Eu dizia: "no turismo convencional as pessoas saem de casa para consumir mais daquilo que elas consomem regularmente em casa, ou gostariam de consumir". Eu falava de compras, restaurantes, luxo, conforto, poder, etc.

A contrapartida, que é o turismo aventura e a base conceitual dos guias e manuais que escrevo e publico, oferece aos interessados não a possibilidade do consumo mas a possibilidade da experiência. Pedalar durante um feriado, conhecer cidades pequenas e originais, dormir em pousadas simples e às vezes improvisadas ou mesmo acampar, ter contato com gente vivendo suas realidades diferentes das nossas, percorrer cada centímetro do percurso com as forças do seu próprio corpo - essas coisas têm potencial de mudar o indivíduo, podem fazê-lo questionar a vida que leva, o futuro que deseja, o passado que o compõe.

Quando estou mapeando um roteiro de aventua para meus livros, quando estou em campo pedalando, caminhando, acampando por uma, duas, três semanas, ou eventualmente até dois meses, lembro todo os dias que "só existe o agora", que não tenho controle sobre o futuro e que o passado passou. Aceito com espanto e resignação a realidade que me cerca. Consigo entender que não existe ação sem consequência. Percebo que todo gesto tem sua justificativa. Sinto maior responsabilidade sobre meus atos, palavras e pensamentos.

Mas basta voltar pra casa, pra São Paulo, que rapidinho esqueço de tudo isso para me tornar aquilo que a TV espera de mim: um consumidor!

E faço listas para consumir mais e mais aquilo que traz paz e alegria para meu dia a dia, enquanto que, na verdade, sei que quem vive para trabalhar e trabalha para consumir não vive de verdade... Dá expediente na Terra!

Por isso vou simplificar minha WISHLIST de 2012... Vou escrever apenas um item:

SER VERDADEIRO COMIGO MESMO.

Parace pouco? Parece fácil? Para realizar essa promessa, tenho que, primeiro, saber quem eu sou... Isso implica em muito questionamento, pesquisa e meditação. Depois, se eu conseguir chegar a alguma conclusão, vou precisar muita disciplina e autocontrole, perseverança e visão clara, alegria e leveza (porque ninguém vai querer viver sua verdade como quem paga prestações sem fim), para simplesmente não esquecer o que descobri.

Uma pista eu já tenho... Esse ano, por exemplo, mapeando o Blugrama (meu próximo livro, com uma trilha de 1.611 km de extensão conectando Blumenau a Gramado, ida e volta por caminhos diferentes, em 32 dias de viagem) novamente confirmei para mim mesmo que me sinto inteiro, verdadeiro, leal a mim mesmo, em cima de uma bicicleta em contato com a natureza.

Já é um começo... Agora é analisar isso com humildade e profundidade e tentar descobrir o que isso significa de verdade.

BAZAR OBB NA KALAPALO EDITORA

2011-11-10T11:51:00.000-08:00

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O bazar da OBB (Outward Bound Brasil) é um dos mais aguardados todos os anos... Quem pratica esportes de aventura já sabe que o evento reúne boas marcas, grandes ofertas e oportunidades únicas!

Essa entidade está presente em 32 países, tem mais de 50 centros educativos, e trabalha há mais de 70 anos à frente de projetos de educação ao ar livre.

Parte da renda do bazar é destinada a programas sociais mantidos pela OBB (http://www.obb.org.br/).

Mas a grande novidade é que o bazar desse ano será realizada na sede da Kalapalo Editora...

Venha conferir esse grande evento do segmento aventura brasileiro... Algumas das marcas que estarão presentes com pontas de estoque, liquidações e grandes ofertas são Solo (http://www.solobr.com/), Curtlo (http://www.curtlo.com.br/), Alpen Pass (http://www.alpenpassonline.com.br/), Armazém Aventura (http://www.armazemaventura.com.br/) e obviamente a Kalapalo Editora (http://www.kalapalo.com.br/).

Domingo, 20 de novembro, das 9:00 às 16:00, na Rua Paris 62, Sumaré, São Paulo, SP, próximo da estação de Metrô Vila Madalena. Entrada grátis. Traga 1 kg de alimento não perecível para participar de sorteios.

FEIRINHA DO CAP (CLUBE ALPINO PAULISTA)

2011-10-22T16:00:00.000-07:00

Vem aí a Feirinha do CAP (Clube Alpino Paulista)... Dia 30 de Outubro das 9 às 15 horas, na Rua Gomes de Carvalho, 823 - Vila Olimpia - São Paulo - SP (www.cap.com.br).

Equipamento para aventura novo, seminovo, ponta de estoque, inusitado, raro e, claro, todo o catálogo da Kalapalo Editora (www.kalapalo.com.br).

Fechamos uma parceria com o Armazém Aventura (www.armazemaventura.com.br), uma loja virtual de artigos seminovos para aventura, para participar desse e de outros eventos. Anota na agenda! Não dá prá perder!

RESUMO E IMAGENS DO BLUGRAMA COMPLETO

2011-10-05T09:55:00.000-07:00

Terminei o mapeamento do Guia de Trilhas Serra Geral (Blugrama), meu próximo livro de roteiros de aventura. Trata-se de um mega-roteiro para cicloturismo em mountain bike, ou veículos off-Road, conectando Blumenau (SC) a Gramado (RS), ida e volta, por caminhos diferentes. Futuro maior roteiro de cicloturismo e mountain bike do Brasil!

Esse é o décimo quinto livro da Kalapalo Editora (ex-Via Natura), décimo quarto de minha autoria e o terceiro que escrevo, produzo e edito com grandes roteiros para cicloturismo...

Em 2009 publiquei o Guia de Trilhas cicloMANTIQUEIRA (link para resenha do livro aqui no blog), atual maior roteiro de cicloturismo e mountain bike do Brasil, com 1.168 km de trilhas em 30 dias sugeridos de viagem, conectando toda a Serra da Mantqueira, de Extrema (MG) a Ibitipoca (MG), ida e volta por caminhos diferentes.

Em 2010 lancei o Guia de Trilhas Carretera Austral (link para resenha do livro aqui no blog), clássico roteiro off-Road e destino internacional de cicloturismo em mountain bike, percorrendo praticamente toda a Patagônia chilena. Mapeei 1.689 km de estradas de terra e mais 5 roteiros de trekking em parques e reservas nacionais no Chile para esse livro.

Em dezembro de 2011, lançarei o Guia de Trihas Serra Geral (Blugrama), com 1.611 km de trilhas consecutivas em 31 dias sugeridos de viagem, conectando a Serra Catarinense e a Serra Gaúcha, as cidades mais frias do Brasil, a região do cânions onde se encontram o Parque Nacional dos Aparados da Serra e o Parque Nacional de São Joaquim, além de cidades internacionalmente conhecidas como importantes destinos de turismo. Imagine participar da Oktoberfest em Blumenau e assistir ao Festival de Cinema de Gramado, percorrendo ainda as trilhas entre uma cidade e outra? Simplesmente perfeito, não?

O roteiro completo ficou assim:

Blumenau – Pomerode – Rio dos Cedros – Rodeio – Apiúna – Ibirama – Aurora – Ituporanga – Petrolândia – Rio Rufino – Urubici – Bom Jardim da Serra – Cânion Monte Negro – São José dos Ausentes – Cambará do Sul – São Francisco de Paula – Gramado – Lajeado Grande – Cambará do Sul – Jaquirana – São José dos Ausentes – Cachoeirão dos Rodrigues – São Joaquim – Urupema – Urubici – Santa Rosa de Lima – Anitápolis - Alfredo Wagner – Ituporanga - Vidal Ramos – Botuverá – Blumenau

(Localidades em negrito indicam as extremidas do circuito ou pontos de conexão entre os anéis)

Assim como fiz com o cicloMANTIQUEIRA, o Blugrama é organizado em forma de anéis conectados entre si. Cada anel tem de 4 a 10 dias de viagem em bicicleta, tendo sempre como ponto de início e término de cada dia uma cidade ou localidade com estrutura de hotelaria. Com isso o cicloturista não precisa levar barraca, saco de dormir, comida e afins. São 5 anéis no Blugrama, permitindo ao aventureiro realizar as etapas em feriados prolongados, deixar o carro no ponto de partida e retornar a esse ponto ao final da etapa, facilitando muito a logística. Essa organização de roteiro foi testada e aprovada em todos meus livros-guia desde 2001.

Cada dia de viagem é apresentada nos livros sob forma de várias fotos coloridas, mapas geoferenciados, planilha de navegação, gráfico de altimetria, ícones especialmente desenvolvidos para quilometragem total, soma dos metros subidos e descidos ao longo do percurso, condições do terreno em caso de chuva e índice de exposição ao sol. Os livros ainda trazem indicações de onde dormir, onde comer, contatos de ciclistas e aventureiros locais, sites para pesquisa, dicas culturais, dados históricos, telefones e endereços de emergência e tudo mais que o aventureiro precisa para uma experiência segura e rica.

Fiz todo o mapeamento em bicicleta, claro! Foram quatro viagens entre abril e setembro, 47 dias totais de expedição, sendo que nessa última etapa pedalei 640 km em dez dias e fiquei 6 dias parado, por conta de chuva ou dúvidas no roteiro. As fotos publicadas aqui foram feitas nessa última etapa de mapeamento, entre Urubici (SC) e Gramado (RS).

Agora é só escrever, editar, revisar e mandar imprimir... Para vocês se divertirem depois!

IMAGENS E RELATO DO CURSO DE HORTA CASEIRA

2011-10-03T05:37:00.000-07:00

No sábado, 01 de outubro, tivemos nosso primeiro CURSO DE HORTA CASEIRA (link para descritivo completo do curso) aqui no Clube da Aventura Kalapalo... Foram 18 alunos que tiveram aulas teóricas e práticas de preparação de vasos, jardineiras e canteiros, plantio, controle de pragas e doenças, compostagem, minhocário, colheita, rega, poda, etc.

O objetivo desse curso, assim como os demais cursos que ministramos - como o CURSO DE TREKKING, CURSO DE MOUNTAIN BIKE E CICLOTURISMO e CURSO DE GPS PARA AVENTURA e outros cursos, workshops e eventos que organizaremos - é melhorar a qualidade de vida através do contato com a natureza, oferecendo recursos e instrumentos para que essas atividades aconteçam com segurança e eficiência.

No caso específico do CURSO DE HORTA CASEIRA, tentamos trazer a natureza e a vida saudável para mais perto de nós, para dentro de nossas casas e para nossas mesas. O instrutor do curso, o engenheiro agrônomo Marcelo Noronha, tem muita experiência em cursos de hortas domésticas orgânicas, hortas orgânicas de grande produção, telhados verdes (green roofs) e projetos de biodiâmica e permacultura.

Depois do curso, Adriana e eu passamos e resto do sábado e o domingo todo plantando e organizando nossa horta, que tem hortelã, manjericão pequeno, manjericão italiano, tomilho, sálvia, salsinha, coentro, erva cidreira, pimenta dedo-de-moça, alecrim e cebolinha.

Na verdade, confesso que não passei o domingo todo na roça... De manhã fui fazer trilha de mountain bike com os amigos, porque depois de carregar vasos, sacos de terra, húmus de minhoca, plantar mudas e fritar o coco debaixo do sol quente o sábado todo, eu precisava de um pouco de vento na cara... Em cima da bike, claro!

Quando voltei do pedal, achando que ia tomar um banho, comer e relaxar... Surpresa!... A Adriana me contratou (sem pagar) como jardineiro. Foi duro, depois de 33 quilômetros de mountain bike forte, passar mais algumas horas acocorado plantando é cruel... Mas valeu a pena. Nossa horta está pronta e em duas semanas deveremos fazer a primeira (de muitas) colheitas... Vamos ter manjericão fresco no molho de macarrão!

Os interessados fiquem ligados porque teremos outras turmas desse e dos demais cursos do Clube da Aventura Kalapalo.

TERMINADO O MAPEAMENTO DO BLUGRAMA!

2011-09-26T16:13:00.000-07:00

Desde o último post aqui no blog, pedalei três dias e aproximadamente 180 quilômetros. O tempo esteve perfeito, se é que existe tal conceito quando a gente pedala... Tudo bem que é mais agradável pedalar com sol e céu azul, mas já repacou que quando o assunto é "pedaladas memoráveis", vento, frio e chuva são sempre protagonistas importantes...

Do Cachoeirão dos Rodrigues, em São José dos Ausentes (RS), até São Joaquim (SC), o ponto alto (na verdade "ponto baixo" porque tive que descer a serra e depois subir tudo de novo) foi cruzar o Rio Pelotas, divisa de estados entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Engraçado como esses marcos geográficos emprestam peso e valor a grandes deslocamentos em bicicleta como esse que fiz, no mapeamento do Guia de Trilhas Serra Geral (Blugrama), eles parecem confirmar que realmente nos deslocamos.

De São Joaquim fui para Urupema e confesso que sofri. Decidi mudar o roteiro a partir da indicação de moradores locais e me arrependi. O que era para ser um atalho virou uma extensão de 9 quilômetros em um trecho que já tinha 65 km. Cheguei em Urupema já à noite, com frio e bem cansado.

O problema é que o pessoal da roça só pensa em asfalto... Quando digo para onde vou, não importa onde seja, invariavelmente o comentário que ouço é: "mas essa é a estrada ruim, a estrada boa é outra"... A tal "estrada boa", segundo eles, é sempre asfaltada ou o mais próximo disso. Quando alguém me propõe um atalho, é sempre mais quilômetros em "estradas boas". A idéia de evitar estradas asfaltadas, muito movimentadas, isoladas e mais "naturais" - meu lema nos livros de roteiros que publico - é um conceito alienígena para quem vive na roça.

Sei que isso é apenas uma reação ao modelo de progresso que vigora nos canais de TV, que praticamente só mostram cidades grandes e áreas urbanizadas. Essa pasteurização do progresso acaba ganhando importância e tomando ares de "valores". Sem perceber, todos começam a acreditar que "o que é urbano tem valor, o que não é urbano não tem valor". O "bom" seria se todas as estradas e ruas fossem asfaltadas...

De Urupema até Urubici, onde estou agora e ponto final do meu trabalho de mapeamento, eu desci mais do que subi e tive um incidente que por pouco não virou um acidente...

Pela estrada geral, logo depois da ponte sobre o Rio Gargantilha, para quem conhece a região, existe um grupo de casas. Eu pedalava bem devagar porque queria parar e perguntar o nome do vilarejo a algumas moradoras. O dia estava lindo e senhoras conversavam e tomavam sol na porta de uma casa. Um carro, um Del Rey vinho bem barulhento, vinha na direção oposta em alta velocidade, bateu em um buraco e perdeu o controle, vindo direto para cima de mim. Parei a bike e coloquei um pé no chão, pronto para me jogar no mato do meu lado direito para não ser atropelado. Por sorte o motorista conseguiu frear violentamente, derrapou para uma lado e para o outro, e parou a uns 5 metros de mim, levantando bastante poeira.

Imediatamente ele engaou primeira e passou do meu lado, olhando feio para mim. Eu não me segurei e disse: "Você tá louco?". O cara parou o carro, desligou o motor e abriu a porta. Pensei: "Pronto, agora vou ter que brigar e me defender desse maluco". O motorista desceu do carro cambaleando, completamente bêbado. "Pois não?", acho que foi o que ele disse. Felizmente ele não queria briga. Na verdade ele não sabia o que queria, nem onde estava.

Resumindo a história, eu dei voz de prisão ao bebum. Não sou policial, mas qualquer cidadão pode dar voz de prisão a qualquer pessoa diante de um flagrante delito. Isso é bom que todos saibam. E usem. Fui convincente (ou cara estava tão bêbado que provavelmente confundiu minha roupa de ciclista e capacete com uniforme de polícia) e o motorista foi logo dizendo: "Desculpa, doutor!".

Fiquei com medo dele estar também armado, já isso não é raro pelo interior. O cara era mais alto que eu e bem forte, olhos azuis de origem alemã e bafo de Oktoberfest. Reforcei a voz de prisão e mandei ele se encostar no capô do carro, mandei ele asfastar as pernas e fiz uma revista completa. Tudo com bastante autoridade e "incentivo físico", para não correr riscos.

Todo o tempo eu repetia que ele estava preso por dirigir embriagado e expôr outras pessoas ao perigo. Todo o tempo ele balbuciava desculpas. Mandei ele me dar os documentos e as chaves do carro. Ele pedia mais desculpas, dizia que "era trabalhador", que "estava indo pra casa", "que era pai de família e gente de bem", mas atendeu a todos meus pedidos. Decorei seu nome.

Mas eu não tinha como efetivamente "prendê-lo", a não ser que eu o arrastasse com minha bike até Urubici, quinze quilômetros adiante. Mas não podia simplesmente virar as costas e seguir meu caminho, como se nada tivesse acontecido. O motorista estava absolutamente errado e podia ter me matado ou me machucado bastante. De repente fiquei cheio de viver em um país sem justiça e punição. Guardei as chaves do carro no bolso, disse a ele que fosse buscar as chaves na delegacia e fui embora pedalando.

Quando cheguei a Urubici e terminei minhas anotações de viagem, pedalaei até a delegacia de polícia e entreguei as chaves a um atendente. Uma rápida pesquisa no computador indicou que o carro estava com os documentos vencidos desde 2008 e tinha mais de R$ 1.800 em multas.

Esse é um bom exemplo de como funcionam as estradas rurais brasileiras... As mesmas estradas que a população local gostaria de ver asfaltadas... Assim eles poderiam de deslocar mais rápido e chegar mais fácil aos seus destinos.

Fim do mapeamento do Blugrama. Agora é só escrever, editar, revisar e publicar.

MAPEAMENTO BLUGRAMA AINDA DE MOLHO...

2011-09-24T06:34:00.000-07:00

Esperando o clima melhorar nas Serras Gaúchas não é fácil, especialmente para quem não toma chimarrão, como eu... Olhando pelas janelas da sala de estar/jantar da Pousada Fazenda Potreirinhos vejo um grupo compacto de eucaliptos se deitar com o vento. O céu parece o tampo de uma mesa de mármore. Cada estalo do fogão a lenha perto de mimm traz um misto de alegria e ansiedade ao meu peito... Alegria pelo óbvio conforto físico, ansiedade pelo desejo de pedalar, mapear e terminar esse projeto.

O trabalho de produção de um livro de trihas é assim mesmo, um diálogo com o clima, o relevo, a vegetação, a poulação local, uma troca constante, uma constante dependência e interdependência. Não é fácil, mas quem disse que o que é difícil é ruim?

Essa parte em campo do meu trabalho, como autor de livros de turismo aventura, me ensina todo dia que o excesso de conforto e de comodismos da vida contemporênea urbana corrói rapidamente nossa força de vontade e nossa capacidade de criação e produção. Ficamos limitados por esses confortos, vendidos como valores pela mídia de massa. Rapidamente passamos a acreditar que o carro é essencial, que "casa boa é casa grande", que sem televisão e internet a felicidade não é possível, que o luxo é um direito adquirido, que existe segurança no dinheiro, que o mundo é um conjunto de possibilidades e expectativas e não uma sequencia de causas e efeitos diretamente relacionados às nossas ações e atitudes.

No isolamento urbano e tecnológico dos grandes centros urbanos fica fácil acreditar, por exemplo, que o clima chuvoso, frio e nublado que enfrento agora é "ruim". O "bom" é um ano de 365 dias de sol e clima ameno. Fórmulas vazias de "felicidade" acabam por incluir uma cama quentinha, fogo na lareira no inverno e ar condicionado no verão, mesa exageradamente farta, preguiça e todas as vontades realizadas... Ou ainda noções etéreas de saúde eterna, juventude inesgotável, amor perfeito, segurança plena e plena previsibilidade... Como se a felicidade fosse uma fotografia recortada da revista Caras.

Não tenho a fórmula da felicidade e não faço o menor esforço em econtrá-la simplesmente porque não acredito que ela exista. E isso me deixa mais feliz.

Entre uma rajada e outra de vento polar, cortante e impiedoso, sinto que o calor artificial do fogão a lenha me distancia mais e mais da realidade. Um buraco nas nuvens deixa mostrar o céu azul e um raio de sol grita na paisagem como se fosse um chamado. Um lembrete que tudo está em movimento e que eu também deveria estar.

Quer saber? Vou pegar minha mochila, minha bike e sair daqui voando! Vou seguir viagem agora mesmo, antes que a preguiça e o comodismo ganhem espaço no meu DNA. Um pouco de frio e desconforto vão apenas somar à satisfação do meu trabalho, vão dar mais vida às minhas fotos e ao meu texto, vão emprestar mais vida à minha vida.

Fui.

MAPEAMENTO BLUGRAMA DE MOLHO

2011-09-23T11:31:00.000-07:00

Acordei às 6:15 e nem quis olhar a cor do céu pela janela. A previsão era chuva leve, provavelmente no período da tarde. Com sorte eu teria tempo de sobra de pedalar os 54 km programados até São Joaquim, em Santa Catarina.

Às 6:55 eu tomava um reforçado café da manhã na Pousada Fazenda Potreirinhos, aqui no Cachoeirão dos Rodrigues, em São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul... Café fresco e leite recém tirado da vaca, mamão papaia, melão, banana, queijo colonial, três tipos de pão caseiro integral, nata de passar no pão, doce de leite, manteiga fresca, quatro tipos distintos de geléias caseiras, dois bolos doces diferentes, seis bolachas doces variadas, um pão de queijo feito de nata de leite, suco de laranja e suco de uva orgânico.

Enchi o sistema de hidratação da mochila com água, passei protetor solar nas áreas expostas do corpo, vesti o uniforme de cicista e quando fui até a cozinha para acertar as contas com a Nilda já pensando em pegar a bicicleta na lavanderia... Começou a chover. Primeiro uma chuvinha fraca, fria e chata... Em seguida chuva mais forte, mais fria e ainda mais chata. O céu estava carregado.

Como o fogão a lenha novinho em folha, que eu vi chegar de caminhão no dia anterior, ardia e baforava aconchego, sentei no degrau da porta da cozinha para fazer hora... A TV mostrava o jornal Bom Dia Brasil. Assisti inteiro com a chuva caindo. Começou o Mais Você, com a Ana Maria Braga, e eu já estava pronto para pedir licença e ver meus e-mails no computador quando ela anucia um especial sobre o Pólo Norte...

Pego mais uma xícara de café e assisto, embasbacado, o programa todo... Será que as donas de casa do Brasil se interessam pelo tema? Ou a Ana Maria Braga é mais aventureira do que eu imaginava? Estranho ou não, eu não consegui desgrudar os olhos da televisão... Cheguei a sentir uma pontinha de inveja do repórter, que viajou a convite do Greenpeace até o Círculo Polar Ártico, mas bastou olhar pela janela da cozinha mais uma vez, ver o céu chuvoso desabando sobre os campos gaúchos, salpicados de araucárias e névoa dançante, que a inveja foi embora com o vento... Inveja do que, se estou no meio de uma linda viagem repleta de desafios e aventura? A televisão tem muitas vezes esse dom, nocivo e cancerígeno, de nos distanciar da realidade e dar a impressão que "deveríamos estar em outro lugar, fazendo outra coisa, sendo outra pessoa"...

A chuva só parou às 10 horas e sem certeza de não voltar. Tudo bem pedalar com chuva, eu até gosto, mas mapear, fazer anotações e fotografar com chuva e céu cinza realmente não funciona. Depois, um livro de turismo aventura com céu azul tem muito mais poder de sedução... Essa foi uma lição difícil de aprender nesses dez anos como autor e editor à frente da Kalapalo Editora: controlar a ansiedade de fazer aventura para conseguir produzir bons guias e manuais de aventura.

Decidi então passar mais um dia na pousada, tomar um segundo café da manhã, almoçar com calma, tomar lanche da tarde sem culpa, jantar bem e juntar energia para os restantes 175 quilômetros que me faltam para terminar o mapeamento do Guia de Trilhas Serra Geral (Blugrama).

Vamos ver se amanhã rola pedal ou mais SPA de engorda...

MAPEAMENTO BLUGRAMA - TRECHO FINAL

2011-09-22T13:14:00.000-07:00

Estou no Cachoeirão dos Rodrigues, no município de São José dos Ausentes (RS), considerada "a cidade mais fria do Rio Grande do Sul", hospedado em uma fazenda centenária chamada Pousada Fazenda Potreirinhos. Estou na última etapa da fase riograndense do Blugrama, prestes a voltar a Santa Catarina e terminar o mapeamento.

Para quem não sabe ou não lembra, estou mapeando os roteiros do meu próximo livro, Guia de Trilhas Serra Geral (Blugrama) (link para descritivo do livro) com mais de 1.500 km de trilhas consecutivas conectando Blumenau (SC) a Gramado (RS), ida e volta por caminhos diferentes. Uma vez pronto, esse será o maior circuito de cicloturismo do Brasil e um dos maiores do mundo!

Amanhã cruzo a fronteira e o Rio Pelotas em direção a São Joaquim. Depois sigo para Urupema, considerada a cidade mais fria do Brasil, até Urubici, onde termino todo o mapeamento de trilhas do projeto.

Nesses último dias, que não consegui acesso à internet, pedalei de Cambará do Sul até Jaquirana pela mesma estrada de terra que me deu acesso nos dias anteriores ao Passo do S e ao Passo da Ilha, quando fui e voltei até Gramado. Depois pedalei até São José dos Ausentes por um caminho alternativo, passando por Bela Vista e Bom Retiro. Bastante sobe e desce e algumas serras curtas para descer, cruzar e subir a margem oposta de rios imortantes da região, como o Camisas e o Antas.

Rios cheios de trutas... Estou fascinado com a pesca esportiva com moscas, ou flyfishing em inglês, definitivamente meu próximo esporte, especialmente em viagens de bike autônomas e auto-suficientes. Quero pescar meu próprio jantar nos acampamentos...

Até agora já rodei 450 quilômetros e falta ainda mais 175 para passar a régua e fechar a conta.

O Guia de Trilhas Serra Geral (Blugrama) será lançado em dezembro próximo pela Kalapalo Editora (http://www.kalapalo.com.br/) e será meu 15° livro.

MAPEAMENTO BLUGRAMA TRECHO FINAL

2011-09-18T08:00:00.000-07:00

Dia de descanso em Canela (RS), na casa do meu amigo Gustavo de Marchi, dono da Loja de Pesca (meu futuro instrutor de flyfishing e que eu ainda vou convencer a virar ciclista)... Consegui mapear o trajeto final do 4° Anel do Blugrama!

Para quem não sabe, estou mapeando os roteiros do meu próximo livro, Guia de Trilhas Serra Geral (BLUGRAMA), o futuro maior roteiro de cicloturismo em mountain bike do Brasil e um dos maiores do mundo, de Blumenau a Gramado, ida e volta por caminhos diferentes...

Foram 54 quilômetros de lindas estradas de terra, praticamente sem movimento algum de veículos, contornando os morros íngremes e recortados da região. O perfil altimétrico é um bom resumo do trajeto... Descida forte de São Francisco de Paula, a 1.000 metros acima do nível do mar, até a cota de 600 m de altitude... O trajeto de mantêm nessa cota, desenhando voltas nas montanhas sempre na mesma curva de nível, até descer para a margem esquerda do Rio Santa Maria na cota 190 m e sobe até a cota de 550 m para continuar na curva de nível... Faltando dois ou três quilômetros para o centro de Gramado vem a subida final para a cota 800 m.

Todo o tempo somos presenteados por lindas vistas de montanhas íngremes.

Agora falta mapear o trecho entre Cambará do Sul (RS) e Urubici (SC), passando por Jaquirana, São Joaquim e Urupema - alguns dos municípios mais frios do Brasil!

MAPEAMENTO 4° ANEL BLUGRAMA

2011-09-16T14:41:00.000-07:00

Estou em São Francisco de Paula (RS), hospedado no belo Hotel Cavalinho Branco, tentando desvendar os mistérios das trilhas que chegam até Gramado (RS) sem pegar asfalto... Cheguei ontem de Cambará do Sul (RS), passando pelo Passo da Ilha e Várzea do Cedro. Foram 78 quilômetros totais, sendo pelo menos 40 por dentro de fazendas de todos os tamanhos, com criadores de gado de bombachas me convidando para um chimarrão...

Essa expedição final de mapeamento do Guia de Trilhas Serra Geral (Blugrama) começou em Gramado na segunda-feira 12 de setembro. Pedalei até Lajeado Grande, via Cascata do Caracol e Passo do Inferno, acompanhado do Betinho, de Canela (RS), campeão gaúcho de MTB cross country na categoria Masters. Gente boa, conseguiu acompanhar sorrindo o ritmo de "tiozinho" que o trabalho de mapear trilhas impõe...

A Cascata do Caracol é fenomenal, mais de cem metros de queda d'água em um anfiteatro verde. O Passo do Inferno é uma ponte de ferro, da década de 30, construída sobre o Rio Santa Cruz em um trecho de margens bem escarpadas. Devia ser um inferno cruzar o rio por ali antes da construção da ponte...

Sozinho, na terça-feira 13 de setembro, pedalei até Cambará do Sul via Passo do S, que é um travessia do Rio Tainhas muito tradicional, sobre um lajeado de pedras naturais em forma de "S". A água gelada de inverno não passa do meio da canela se a gente não errar o percurso do S. Infelizmente não havia ninguém por perto para fazer uma foto minha atravessando o rio com a bike nas costas... Aliás, não havia ninguém em praticamente todo o percurso de 73 quilômetros.

Passei a quarta-feira 14 de setembro em Cambará do Sul estudando o Google Earth para descobrir que trajeto percorrer em seguida. O problema foi que o trajeto que eu havia programado fazer ficou inviável com o futuro fechamento de uma estrada próxima da Barragem do Salto. Decidi então, com a ajuda distante do Gustavo de Marchi, da Loja de Pesca em Canela, e do meu amigo Hendrik Fendel, em Blumenau, seguir para São Francisco de Paula.

Acontece que as fotos do Google Earth dessa região são de 2002 e 2005, antigas demais para gerar confiança inabalável... Um guia de turismo de aventura de Cambará do Sul, o Stéfano, passou a manhã comigo em uma Lan-House indicando na tela o caminho a seguir... "Bem aqui nesse campo tem um porteira amarela", dizia ele, "ou melhor, uma porteira de ferro!". Eram mais detalhes que qualquer Google Earth conseguiria mostrar. Nada substitui o conhecimento de campo, eu sempre digo isso.

Depois de horas de estudo, desenhei uma trilha para tranferí-la depois para meu GPS e quando estava tudo pronto, o computador desligou e perdi todo o trabalho! Decidi voltar à linguagem analógica e montei uma planilha usando a régua de distâncias do Google Earth. Deu tão certo que no final dos 78 quilômetros a diferença da minha planilha virtual para a planilha real foi de apenas 200 metros!

Mas sempre fico grato e fascinado com a tecnologia hoje disponível para exploração e navegação em esportes de aventura... Sou do tempo que "alta tecnologia" era uma boa bússola, um altímetro calibrado e as cartas do IBGE... Hoje só não é explorador quem não quer.

Por enquanto a grande surpresa da viagem foi encontrar e conhecer a Miragem Livraria aqui em São Francisdo de Paula... Um monumento à cultura e ao bom-gosto! Um prédio em estilo antigo, como um velho galpão, cheio de escadas e mezzaninos, repleta de objetos de decoração e livros por toda parte. Difícil acreditar que uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul tenha uma estabelecimento que faria bonito em qualquer capital estadual do Brasil... Quando o Guia de Trilhas Serra Geral (Blugrama) estiver pronto quero fazer uma sessão de autógrafos e lançamento lá!

PROGRAMAÇÃO DO MAPEAMENTO FINAL DO BLUGRAMA

2011-09-09T10:41:00.000-07:00

Programação de mapeamento do 4° Anel do Guia de Trilhas Serra Geral (Blugrama):

11/09 (domingo): Vôo de São Paulo (SP) a Porto Alegre (RS) e deslocamento em ônibus até Gramado (RS)

12/09 (segunda): Encontro com bikers, trilheiros e amigos em Gramado e Canela para confraternização e decisões finais sobre o percurso, hospedagens, possíveis companheiros de trilha, etc.

13/09 (terça): Início do mapeamento em bicicleta do 4° Anel do Blugrama... Gramado - Passo da Ilha (via Barragem do Salto)

14/09 (quarta): Passo da Ilha – Cambará do Sul

15/09 (quinta): Cambará do Sul – Lajeado Grande (Parque das Cascatas)
16/09 (sexta): Lajeado Grande (Parque das Cascatas) – Gramado
17/09 (sábado): Deslocamento de carro de Gramado (RS) a Cambará do Sul (RS)
18/09 (domingo): Início do mapeamento em bicicleta do trecho restante do 3° Anel do Blugrama... Cambará do Sul – Jaquirana
19/09 (segunda): Jaquirana – Cachoeirão dos Rodrigues (via São José dos Ausentes)
20/09 (terça): Cachoeirão dos Rodrigues – São Joaquim
21/09 (quarta): São Joaquim – Urupema
22/09 (quinta): Urupema – Urubici (via Rio Rufino)
23/09 (sexta): Deslocamento em ônibus de Urubici (SC) a Florianópolis (SC) e de Florianópolis a São Paulo (SP)

Previsão da distância a ser percorrida em bicicleta: 573 km
Previsão de tempo : 10 dias de pedal

Convite...

Quem estiver no caminho e quiser me acompanhar um trecho, quiser fazer fotos, oferecer um copo de café e um pedaço de torta, salgada ou doce, dar uma palavrinha de incentivo, me hospedar por uma noite... Não se acanhem!

Equipamento a ser utilizado (mesmo do 3° Anel): http://clubedaaventurakalapalo.blogspot.com/2011/06/mapeamento-guia-de-trilhas-serra-geral.html

COMO ANDA O PROJETO BLUGRAMA?

2011-09-08T12:40:00.000-07:00

Primeiro vale explicar a foto... Eu estava fazendo o mapeamento do Primeiro Anel do Blugrama, com meu amigo Hendrik Fendel, quando esse cachorrinho saiu do nada latindo e perseguindo minha bike... Vi o bicho se aproximar, constatei que era inofensivo e continuei meu pedal... Hendrik estava parado para fazer a foto e flagrou o absurdo... O cachorro quis fazer uma curva fechada em alta velocidade e CAPOTOU!

Hahahahahaha!

A foto ficou hilária! O bichinho, claro, se levantou de um pulo, como se nada tivesse acontecido, e ainda teve gás para perseguir a bike do Hendrik um pouco... Cachorrinho fugido do Cirque du Soleil!

Voltando à questão... Como anda o projeto Blugrama?

Está na fase final de mapeamento. Vou viajar para o Rio Grande do Sul em breve, muito breve, para pedalar as dez últimas etapas do Guia de Trilhas Serra Geral (Blugrama), livro que lançarei em dezembro.

Relembrando...

Trata-se do maior circuito de mountain bike do Brasil, com 33 dias previstos de viagem e aproximadamente 1.513 quilômetros de trilhas consecutivas, conectando Blumenau (Santa Catarina) a Gramado (Rio Grande do Sul) ida e volta por caminhos diferentes (por isso Blugrama). O roteiro é dividido em quatro anéis de 4 a 10 dias de duração.

Atualmente o maior circuito de mountian bike do Brasil é o cicloMANTIQUEIRA, criado por mim e publicado em 2009 no Guia de Trilhas cicloMANTIQUEIRA. São 30 dias sugeridos de pedal e 1.168 km de trilhas conectando Extrema a Ibitipoca, ida e volta por caminhos diferentes. Toda a Serra da Mantiqueira mapeada por trilhas. Roteiro também dividido em quatro anéis.

O Blugrama por enquanto está assim:

Blumenau (35) Pomerode (40) Rio dos Cedros (Palmeira) (58) Rodeio (17) Apiúna (33) Ibirama (58) Aurora (18) Ituporanga (32) Petrolândia (50) Rio Rufino (37) Urubici (60) Bom Jardim da Serra (48) Cânion Monte Negro (37) São José dos Ausentes (52) Cambará do Sul (75) Lajeado Grande/Parque das Cascatas (58) Gramado (85) Passo da Ilha (47) Cambará do Sul (47) Jaquirana (48) São José dos Ausentes (38) Cachoeirão dos Rodrigues (56) São Joaquim (65) Urupema (54) Ububici (83) Santa Rosa de Lima (30) Anitápolis (39) Alfredo Wagner (62) Ituporanga (36) Vidal Ramos (54) Botuverá (58) Blumenau

Cidades em negrito indicam intersecções dos anéis ou extremidades do percurso. Em verde trechos já mapeados. Em azul trechos ainda por mapear. Números em vermelho indicam distância em quilômetros entre localidades indicadas para pernoite (sempre em hotéis, pousadas e afins).

Minha próxima expedição de mapeamento começará em Gramado (RS) e percorrerá todo o Quarto Anel do Blugrama (de Gramado a Cambará do Sul, ida e volta por caminhos diferentes). De Gramado eu me deslocarei de carona, em carro, até Cambará do Sul (RS), para terminar o trecho que falta do Terceiro Anel do Blugrama (Urubici a Cambará do Sul, ida e volta por caminhos diferentes), que fui obrigado a interromper em junho por excesso de chuva...

Pretendo pedalar dez dias consecutivos e aproximadamente 573 quilômetros.

REALIZADA A SEGUNDA TURMA DO CURSO DE TREKKING

2011-08-30T16:06:00.000-07:00

Parabéns aos graduados da segunda turma do CURSO DE TREKKING - NÍVEL BÁSICO (LÍDER DE TREKKING) (link para descritivo completo do curso) realizado de 26 a 28 de agosto aqui no Clube da Aventura Kalapalo!

(Em pé) Paulo Guilherme da Costa Nogueira, Rodolpho Ugolini Neto, Patrícia Kiomi Oka Ugolini, Luiz Gustavo Thomé Grillo, (sentados) Fabio José Odon Lopes de Souza e Ricardo de Lisboa Miranda. Guilherme Cavalllari (sentado, instrutor).

Novamente acampamos no topo da Serra da Mantiqueira, próximo da cidade de Extrema (MG), na Pedra das Flores. O local é excelente para o nosso treinamento prático de descolocamento em trilha, mínimo impacto ambiental, acampamento selvagem, primeiros socorros, navegação, ética, uso correto de equipamento e mais um monte de assuntos.

O fim de semana estava perfeito, nem parecia inverno! O sol brilhou sem uma nuvem no céu e à noite tinha tantas estrelas que clareava o acampamento. Tivemos sorte de pegar o começo da lua nova!

A trilha estava em excelentes condições, mas o peso das mochilas cobrou uma taxa dos aventureiros. Todos os alunos tiveram desempenho exemplar e com muito senso de coletivo, generosidade e alegria chegaram ao topo da montanha cansados mas cheios de energia.

Cozinhamos todos juntos, dividindo o calor dos fogareiros, comida e camaradagem. Não faltou apetite nem sobrou comida... Uma equação difícil de conseguir.

Todos os exercícios programados foram executados dentro da programação e a sensação geral era de que o curso poderia ter durado pelo menos um dia a mais...

Agora é pensar na fase seguinte e ver quem vai prosseguir no treinamento e iniciar a fase de PÓS GRADUAÇÃO desse nível do CURSO DE TREKKING... Alô graduados, quem se habilita?

Agradecimento especial ao Ricardo de Lisboa Miranda por ter cedido as fotos!

MINHOCÁRIO CASEIRO (COMPOSTAGEM)

2011-08-26T06:32:00.000-07:00

Explosão populacional! Antes aqui em casa éramos apenas eu, Adriana e nossos dois cachorros, Pluto e Bella. Agora somos nós quatro e mais 500 minhocas californianas...
As minhocas são cientificamente chamadas de Eisenia andrei, mais conhecidas como "minhocas vermelhas californianas". Bem menores e mais magrinha que as nossas minhocas nativas e mais gosmentas também. A grande vantagem é que elas conseguem digerir material orgânico fresco.

O "minhocário", ou "composteira", é uma fábrica caseira de húmus de minhoca e um alívio para o sistema de coleta pública de lixo da cidade. Todo o lixo orgânico que a gente produzia aqui em casa agora vai virar adubo orgânico para nosso jardim e nossa futura horta caseira.

O sistema é bastante simples e engenhoso... São três caixas empilhadas. A caixa de cima e a caixa do meio são as "caixas digestoras", onde as minhocas vivem, se alimentam e se reproduzem. Todo o material orgânico limpo (restos de comida, cascas de frutas, cascas de ovos, etc.) é despejado na caixa do topo e coberto com material orgânico seco (serragem, folhas de plantas, gravetos, papel picado, etc.). Não pode jogar papel higiênico usado, fezes de cachorros e afins na composteira.

As caixas digestoras têm uma "cama de minhocas", que nada mais é que uma mistura de terra preta, serragem, húmus com as minhoca felizes da vida deslizando sobre tudo. Elas têm furos na tampa para entrada de ar e furos nos fundos para escoamento do chorume orgânico e trânsito das minhocas. As bichinhas passam livremente de uma caixa para outra. O sistema todo é um "condomínio vertical" de minhocas californianas. Chique! Preciso providenciar uma bandeirinha californiana para que elas se sintam mais "em casa"...

A caixa inferior tem uma torneirinha e serve para coletar o chorume orgânico, que deve ser esvaziada semanalmente ou quinzenalmente. Esse chorume, diluído em água na proporção de 5 x 1 ou até 10 x 1 é um excelente adubo líquido para as plantas. Mas aqui tem um perigo mortal... As minhocas podem se afogar no mar de chorume! A dica é colocar um tijolo nesse piscinão, enconstado em um parede da caixa, para as minhocas conseguirem subir e escalar de volta para a cama do segundo andar.

Nosso minhocário chegou ontem e estou excitadíssimo com o projeto! Vou de hora em hora ver a movimentação por lá! Já vi minhoquinhas e minhocões. Mal consigo esperar para começar a plantar com meu próprio húmus!

Compramos a composteira caseira na Morada da Floresta (link para o site deles), uma empresa especializada em soluções ecológicas e eles têm vários tamanhos de minhocários .

Assim que tivermos a primeira colheita de húmus aviso todo mundo aqui no blog!

Esse minhocário faz parte do projeto de transformar nossa casa em "resíduo zero", uma moradia realmente limpa e sustentável... Faz parte também do CURSO DE HORTA CASEIRA (link para descritivo do curso) que vamos organizar pelo Clube da Aventura Kalapalo.

DENTES DE NAVARINO - RELATO DO MAPEAMENTO

2011-08-17T12:56:00.000-07:00

Relato da expedição de mapeamento do roteiro, feito no verão de 2008/2009, minuciosamente publicado no meu livro Guia de Trilhas Trekking (Vol. 2) (link para resenha do livro aqui no blog).

Os Dentes de Navarino

Dios nos cría y el viento nos amontona, diz um tradicional ditado argentino muito usado em toda a Patagônia, por razões óbvias. “Deus nos cria e o vento nos amontoa” em cabanas, fazendas, vilas, cidades ou simplesmente dentro de trêmulas barracas de nylon, como geralmente acontece comigo por aquelas bandas.

Mas não é verdade absoluta que o vento ou o frio aproximam pessoas na ponta austral do continente americano. No final das contas acho que a imensidão horizontal das estepes semidesérticas dos pampas, a vertiginosa altura das montanhas de granito, as massas geladas dos Andes patagônicos, a confusão labiríntica dos fiordes e canais da Tierra del Fuego chilena, o volume trovejante dos rios pastosos de degelo e, acima de tudo, a consciência do abandono – a definição mais precisa da distância geográfica na Patagônia – conspiram muito mais para aproximar as pessoas. O vento apenas leva a culpa.

Mas, ao mesmo tempo, essas características geográficas também conspiram para nos separar uns dos outros. É paradoxal, mas faz sentido. Diante de tanta grandeza, vem um desejo de isolamento, uma busca pela calma meditativa que só se conquista sozinho. É assim que funciona em locais onde a natureza é exuberante.

Quando o avião sobrevoou a Ilha Navarino, no Chile, para pousar em Ushuaia, em território argentino, pude ver do alto os Dientes de Navarino – meu destino nessa viagem. Picos pontiagudos, negros, corroídos por um dos piores climas do mundo e enfileirados lado a lado como em uma boca sem lábios. Senti um arrepio correr minha coluna e se esconder no meu estômago, mas pode ter sido uma turbulência no vôo. Essa pequena cordilheira se eleva praticamente do nível do mar até pouco mais de mil e cem metros de altitude, fatiando a grande ilha em duas metades mal-divididas. A parte sul é bem maior. De leste a oeste Navarino chega a 87 quilômetros em sua maior extensão, de norte a sul não passa de 45 quilômetros. De sua ponta mais austral até o começo da Península Antártica são 875 quilômetros de mar aberto, passando ao lado do temível Cabo Horn e suas centenas de naufrágios e milhares de afogados.

O vento soprava um pequeno furacão sobre o Canal Beagle e as águas estavam repletas de carneirinhos brancos. Quanto mais o avião se aproximava da pequena pista de pouso, mais balançava. Era como se fôssemos dar um cavalo de pau a qualquer momento em pleno ar. Lembrei que seis meses atrás um amigo pousou no mesmo aeroporto e quase foi parar no mar, depois de uma derrapada por excesso de gelo na pista. O inverno anterior havia sido especialmente branco e frio. Agora, no verão, mesmo as montanhas mais altas estavas quase completamente peladas de gelo. Engraçado como, de repente, todo mundo agora presta atenção e comenta sobre mudanças climáticas. Uma discussão inútil na Patagônia e Terra do Fogo. Aqui o clima muda a cada duas horas. Sempre foi assim.

Fora o vento, tudo estava tranquilo lá embaixo no canal que divide Chile e Argentina. Isso é raro. Entre 1826 e 1830 o navio britânico HMS Beagle descobriu e mapeou esse canal de ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Anos mais tarde, a mesma embarcação transportaria o naturalista Charles Darwin em uma viagem de volta ao mundo e à idealização da Teoria da Evolução das Espécies.

Em 1870, Peru e Bolívia se uniram e declararam guerra contra o Chile, por conta das minas de salitre na região entre os três países, em território chileno. Na época havia controvérsias entre Chile e Argentina em relação à fronteira sul dos países, em toda a Patagônia. Para evitar ser atacado também pelo sul, o Chile entregou pacificamente a Patagônia aos argentinos, estabelecendo uma linha fronteiriça imaginária passando pela Cordilheira dos Andes. Esse tratado, no entanto, estabelecia dois parâmetros distintos de divisão territorial – o topo das montanhas mais altas e também o sentido dos rios. Dois pesos, duas medidas. Não demorou nada e começaram novos conflitos.

Em 1881, no auge de uma corrida pelo ouro descoberto na Terra do Fogo, um imigrante croata chamado Julio Popper, radicado na Argentina, tentou obter uma concessão para exploração do mineral junto ao governo chileno. Recusado, por não ser cidadão daquele país, seguiu para Buenos Aires e introduziu uma dúvida geográfica nos gabinetes burocráticos do governo, questionando a posição e o direcionamento do Canal Beagle. O conflito prosperou até que , em 1978, conforme constava em documento assinado pelos dois países, a Inglaterra foi convocada para arbitrar a questão fronteiriça no canal. Depois de anos de estudos geográficos, históricos e jurídicos, a coroa inglesa decidiu que o canal e todas suas ilhas sempre foram e deveriam continuar sendo chilenas. A junta militar ditatorial que governava a Argentina então ignorou a arbitragem e enviou sua armada para tomar as ilhas do canal. A armada chilena, a mando do ditador Pinochet, estava à espera. A guerra era iminente. O Papa João Paulo II enviou então um cardeal a cada capital para negociar um acordo de não agressão com ambas as partes, prometendo ele mesmo arbitrar a questão. Obteve sucesso.

Em 1984, dois anos depois da fracassada tentativa argentina na Guerra das Malvinas e do apoio chileno aos ingleses durante o conflito, o Vaticano redesenhou o mapa da região mantendo as ilhas como chilenas e o canal dividido, mas compartilhou a península Antártida entre Chile e Argentina – que não tinha até então direito algum sobre o continente gelado e suas potenciais riquezas. De toda essa confusão, restam ressentimentos mútuos e velhos canhões enferrujados apontados uns contra os outros.

Minha travessia do Canal Beagle foi sem incidentes, surpreendentemente calma na minúscula lancha inflável com teto de lona plástica e na companhia de Adriana, minha mulher e companheira de trekking, e três argentinos – empresários que cruzavam a fronteira para inaugurar um restaurante em Puerto Williams, capital da ilha e base da marinha chilena. O Papa ficaria orgulhoso.

Metade dos pouco mais de dois mil habitantes de Puerto Williams é militar. A metade civil vive quase toda da pesca de centollas – carangueijos gigantes – abundantes nas altas latitudes tanto no norte quanto no sul. Em mais um exemplo de divergência entre Chile e Argentina, quando a temporada de pesca do crustáceo termina no Chile, começa na Argentina, mantendo o bicho sempre na rede e comprometendo a sobrevivência da espécie. Nem a biologia dos dois países consegue se entender.

A vida em Puerto Williams é pacata beirando a monotonia letárgica, mesmo durante a temporada de verão e com a chegada dos poucos turistas. Não há teatro, cinema ou livraria decente. O estádio de futebol estava sendo gramado na minha visita e era a piada local, já que a grama não sobreviveria ao clima seco e frio sem cuidados extremos. O museu exibia as mesmas peças indígenas desde sua inauguração, há mais de dez anos. A única exibição dinâmica que encontrei na vila foi um placar ao lado da escola indicando o nível de radiação UV, já que o buraco na camada de ozônio fica nos meses de verão estacionado logo acima da região. Perguntei a um chileno com quem fiz amizade o que as pessoas faziam com relação ao problema da alta radiação UV.
“Nada,” disse ele, “ninguém usa bloqueador solar aqui”.
“Mas por quê?!”
“Falta de informação, ignorância, preconceito, falta de dinheiro. Um monte de razões e razão nenhuma.”
“Você usa?” indaguei.
“Eu não, soy macho!”

Enquanto isso, do outro lado do canal, alguns quilômetros mais ao norte, Ushuaia atrai milhares de turistas com o título de “a cidade mais austral do mundo”. Vende camisetas, canecos, faixas, adesivos, cartões postais, canetas, cuecas e camisinhas com a inscrição “fim do mundo”. No controle de alfândega do porto argentino, confrontei o policial federal dizendo que Puerto Williams ficava mais ao sul. Nitidamente irritado ele respondeu: “Ushuaia é a cidade mais ao sul, Puerto Williams é o povoado mais ao sul!”. Pensei em cutucá-lo sobre a questão das Ilhas Falkland, ou Malvinas, porque vi na cidade um monumento e uma avenida chamados Malvinas Argentinas, mas desisti temendo alguma reação violenta – não se brinca com um sujeito armado.

As opções de hospedagem e alimentação em Puerto Williams são restritas. As pousadas, ou hostales, variam de muito simples a miseráveis, com raras exceções. Um dos que visitei tinha um turista loiro, de cabelo rastafári, dormindo no tapete da entrada enrolado na própria mochila. Quem abriu a porta foi um espanhol recém-chegado à ilha e quem me deu informação sobre o estabelecimento foi um belga maltrapilho, entre uma colherada e outra de cereais Kellog’s (o tigre Tony vestido de gaúcho)... Tudo em francês, que eu entendo muito mal. Em um segundo albergue, com apenas duas camas de solteiro para turistas, ambas lotadas com quatro ingleses, fui recebido por um chileno muito gordo que comia enormes quantidades de pão, que ele cobria com pequenas montanhas de manteiga. Os vastos bigodes polvilhados de migalhas. Instintivamente olhei debaixo da mesa, para me certificar que não havia um quinto estrangeiro dormindo por lá.

Terminei hospedado no melhor hotel da cidade, um luxuoso lodge cinco estrelas com cozinha gourmet chamado Lodge Lakutaia. Banho privativo com banheira, cama King Size com seis travesseiros e mini campo de golfe no gramado de entrada. Para não dizer que tudo era perfeito, cavalos pastavam no campo de golfe e cavavam buracos com as patas. Não costumo fazer essas concessões em viagens de trekking, mas confesso que não me arrependi. A mordomia ajudou muito a compensar a dureza dos próximos cinco dias de caminhada.

Enquanto buscava hospedagem estudei o clima da ilha e cheguei à conclusão que a situação exigia práticas budistas de desapego, realização da impermanência e profundos exercícios de aceitação. Em um mesmo dia fui chicoteado por rajadas perniciosas de vento, causticado por radiação solar encharcada de raios UV, resfriado por flocos de neve e pedras de granizo arremessadas pelo vento de nuvens longínquas, empapado de chuva fria e congelado pelo frio quando o vento vinha do sul, direto da Antártica. Quando comentei que o dia estava bonito com uma senhora, que me vendeu deliciosas cerejas, ela respondeu com secura: “não se alegre com isso”. Quando entrei em um café para esquentar o esqueleto com um pouco de chá, encharcado de chuva repentina, e comentei que o tempo estava horrível para o verão, a moça atrás do balcão comentou: “não se preocupe, daqui a pouco ele muda”. Penso no Buda e respiro fundo.

Na única loja de equipamento de aventura do povoado, consegui informação adicional e atualizada, já que o mapa que eu possuía tinha dez anos de idade. O proprietário do negócio explicou detalhadamente em que pontos a trilha desaparecia por conta de alagamentos provocados por castores, deslizamentos de terra e pedras, quedas de árvores ou simplesmente falta de uso.

Os castores foram introduzidos na Argentina na década de 30, em uma ridícula tentativa de aquecer a economia local através da caça e do comércio de peles. Sem predadores naturais, clima mais ameno que o canadense, farta oferta de alimento e uma infinidade de cursos de água, o bicho cresceu, prosperou, se multiplicou e, para piorar, perdeu a pelagem característica que lhe garantia valor comercial. Insatisfeito com a Argentina (segundo os chilenos) o castor atravessou a nado o Canal Beagle e está vorazmente destruindo os bosques foguinos dos dois lados da fronteira. A doninha também foi importada da América do Norte pela mesma razão e agora devora ovos e filhotes de aves, ameaçando espécies de pássaros endêmicos. Para completar, na década de 80 ambientalistas colocaram tanto o castor quanto a doninha na lista de espécies protegidas e, portanto, elas não puderam ser caçadas e controladas até poucos anos atrás.

“Mas o maior problema são os cachorros selvagens,” explicou o dono da loja de artigos de aventura, enquanto se servia de mais um mate. Segundo ele, os militares ficam de três a quatro anos estacionados em Navarino e, quando vão embora, nem sempre levam seus cachorros com eles. O resultado foi que muitos cães fugiram para os bosques, subiram as montanhas a procura de alimento e se tornaram selvagens. Hoje vivem em matilhas e praticamente eliminaram a população de guanacos, comendo seus filhotes. “Fique atento, se ver algum cachorro não vá pensar que é manso e não deixe comida exposta nos acampamentos”, completou.

Aparentemente nunca houve acidente com turistas envolvendo cachorros selvagens na ilha, nem os locais tiveram problemas maiores que carneiros mortos, comida roubada e lixo revirado. Mesmo assim, trekking na Ilha Navarino parecia mais complicado do que eu havia imaginado. Pensei em perguntar se algum tipo de peixe predador, uma piranha polar ou tubarão peludo, foi introduzido nos lagos e rios, mas fiquei quieto. Melhor ficar na tranquilidade da ignorância.

Bem informado e com uma pedra redonda de prontidão no bolso, comecei o primeiro dia de trekking do circuito Dientes de Navarino. Da cidade, a trilha segue até o topo do Pico Bandera, onde tremula uma gigantesca bandeira chilena lembrando os argentinos do outro lado quem é o dono da casa. A crista da montanha segue paralela a uma vale verde com uma grande lagoa no fundo. No final dessa lagoa, atrás da montanha por onde segue a trilha, está o primeiro acampamento, na Laguna del Salto. Foram apenas 8,32 quilômetros de caminhada, com mais de mil metros de metros acumulados de subida e as quatro estações do ano em quatro horas de trekking descontadas as paradas.

Na Laguna del Salto encontrei um alemão, muito magro e com as roupas surradas, todo encolhido atrás de uma mochila quase do seu tamanho. Ele caminhava da direção oposta à minha, como se fizesse a trilha em sentido horário – o que fui informado ser impossível, devido a uma descida de mais de 45° no quarto dia de caminhada, sobre terreno pedregoso e escorregadio. Pergunto se está tudo bem e ele explica que se perdeu nas montanhas, logo depois do Paso Australia, o "crux" de navegação da travessia. Teve que dormir bivacado durante uma tempestade de neve e estava voltando para a cidade. Confirmei com ele algumas informações e fui montar a barraca com um aperto no estômago. Fome e ansiedade.

Apesar do clima inóspito, os índios locais viviam nus, besuntados em gordura de leão marinho e baleia como isolante térmico. Eram seminômades, remavam canoas feitas de casca de árvore. Os homens caçavam leões marinhos e as mulheres mergulhavam (mesmo no inverno) à procura de mariscos e centollas. Na primeira passagem do Beagle pelo canal, quatro indígenas yamana foram levados à Inglaterra para estudo. Entre eles estava o famoso Jemmy Button, que na segunda viagem do Beagle voltou para a Ilha Navarino e guiou as expedições locais do capitão Fitzroy e de Darwin. Em 1882-1883 uma expedição francesa de astronomia foi enviada à Ilha Navarino para estudar a proximidade de Vênus. A bordo havia dois médicos que, provavelmente enfadados com a viagem, passaram a estudar os índios. As fotos mais antigas de yamanas datam dessa viagem e fazem o maior sucesso entre os turistas em camisetas, canecas e cartões postais. Índios com pinturas corporais de rituais e chapéus pontudos de casca de árvores.

Na Laguna el Salto ensaiei um mergulho experimental, para vivenciar a experiência aborígene de contato com a água, mas bastou pisar na lagoa gelada para desistir envergonhado. Adriana tirou a roupa e, sem piscar, mergulhou. Emergiu segundos depois, sem mariscos mas com um sorriso de superioridade levemente estampado no rosto. Lembrei que os homens yamana nem sabiam nadar, então, mesmo sem jeito, disse para mim mesmo que minha covardia era natural e historicamente explicada. Os homens locais não caíam na água fria, mas caçavam leões marinhos de mais de uma tonelada com míseros pedaços de pau!... Para minha sorte não havia nenhum leão marinho por perto para comprovar meu argumento.

O segundo dia nos levou até a Laguna Escondida, apenas 8,35 quilômetros adiante e pouco mais de quatro horas de caminhada descontadas todas as paradas. Mas esse é um dia de muitos pasos, ou passagens altas nas montanhas: Paso Primeiro (705 m), Paso Australia (795 m) e Paso de los Dientes (709 m), sendo que a Laguna el Salto está a 504 metros acima do nível do mar. Um paso significa muita subida e muita descida concentradas e a possibilidade de tempo ruim no cume, inclusive com nuvens de tempestade muito baixas e visibilidade perto de zero. Foi o que aconteceu com o turista alemão.

Logo depois de vencermos o Paso de los Dientes fomos agraciados com a visão da silhueta do arquipélago do Cabo Horn no horizonte sul. Pirâmides de pedra erguendo-se do mar. Parecidas com as famosas ondas piramidais do Mar de Drake, entre o arquipélago e a Península Antártida. Incontáveis embarcações naufragaram tentando contornar esse marco natural e ícone marítimo.

Nesse segundo dia o obstáculo mais difícil não é constante sobe e desce. O terreno repleto de rochas de todos os tamanhos leva o troféu. Caminhar com mochilas pesadas, com toda a tralha de acampamento e comida para cinco dias, sobre pedras pontiagudas e instáveis, cansa e desgasta. São raros os bosques nesse dia.

A flora na Tierra del Fuego é curiosa se comparada à rica vegetação brasileira. Existem apenas quatro tipos diferentes de árvores em toda a zona, de quase 74 mil quilômetros quadrados de área. Em compensação um único pedacinho de terra de um metro quadrado pode armazenar centenas de fungos, liquens, micro-orquídeas e afins. As árvores crescem até a altitude de 500 metros acima do nível do mar, depois disso só há rochas e eventuais flores silvestres de montanha – criaturinhas rudes, de aparência ressequida, verdadeiras guerreiras capazes de sobreviver onde a vida é artigo de luxo e que ainda produzem cores vibrantes, como um sussurro de vida no monólogo cinza da paisagem.

Diferente da Laguna El Salto, onde acampamos em terreno esponjoso conhecido como turba, na Laguna Escondida tudo é rocha. O vento sopra particularmente agressivo nesse pedaço da travessia e conseguimos um curral de pedras onde abrigar nossa barraca, que resistiu heroicamente à surra de lufadas de mais de 100 quilômetros por hora no meio da noite. Um castor solitário nadava no meio da lagoa, dono do pedaço, latifundiário incontestável da represa natural. Por mais charmosos que pareçam, depois de caminhar por bosques destruídos por esses bichos, minha compaixão budista desapareceu e tudo o que eu pensava era fazer um chapéu do animal. Um adereço à moda Daniel Boone.

O terceiro dia seguiu até a Laguna Martillo, a míseros 7,22 quilômetros adiante, percorridos em três horas de caminhada fora as paradas. Logo no começo do trecho tivemos que atravessar um rio volumoso proveniente de uma represa de castores. Fiquei quase meia hora procurando o melhor ponto de travessia sem precisar tirar as botas e enfiar as pernas na água gelada. Um chapéu e agora um par de luvas de pelo de castor giravam na minha mente. O trajeto contorna uma vertente montanhosa pela esquerda e sobe em seguida o Paso Ventarón, que até no nome tem vento forte. Imponente e impiedoso, esse paso soprava em nossas caras muito frio e pequenas bolinhas de neve congelada, uma espécie de granizo muito branco e seco, que ricocheteava em nós antes de cair no chão para derreter. O dia estava escuro, mas tínhamos que caminhar de óculos se não quiséssemos levar pelotas de gelo nos olhos. Ventarón é o ponto mais ao sul da travessia e além de representar a metade do circuito, depois de cruzá-lo temos a nítida impressão que começamos o “caminho de volta para casa”.

Baixamos do paso até um vale repleto de lagoas e sempre na direção de um pico mais pontiagudo adiante, exatamente a noroeste. Esse é o Cerro Clem, de 890 m, e posicionado entre a Laguna Hermosa e a desejada Laguna Martillo – nosso destino para o dia. Muitos dos nomes dos pontos geográficos na ilha são recentes. O Cerro Clem, por exemplo, é de 2001 e foi uma homenagem do Ministerio de Recursos Naturales chileno ao aventureiro e escritor australiano Clem Lindenmayer (link para texto sobre ele aqui no blog), autor do guia Trekking in the Patagonian Andes, publicado pela Lonely Planet em 1992. Clem Lindenmayer também foi o idealizador da travessia Dientes de Navarino. Vizinho ao Cerro Clem, a noroeste, estão os Montes Lindenmayer. Fitzroy e Charles Darwin visitaram diversos pontos de Navarino e ajudaram a consolidar nomes indígenas de pontos geográficos ou batizaram lugares com nomes europeus. Bons exemplos são as baías de Wulaia, na costa oeste, onde o religioso Fitzroy fez sua primeira experiência missionária na Terra do Fogo, em 1833, e o grande lago Windhond, no extremo sul da ilha.

Nesse quarto dia de trekking chegamos à Laguna las Guanacas e percorremos o trecho mais espetacular do circuito. Foi novamente um dia de passagem alta pela montanha. Subimos o Paso Virginia, ponto culminante da travessia com 869 metros, escalando 470 metros verticais em apenas 2,8 quilômetros de caminhada.

Se a NASA pensa em organizar passeios na lua um dia, o Paso Virginia seria um lugar perfeito para treinamento e simulação. De longe, a abertura no recorte das montanhas dá a falsa impressão que a passagem é “logo ali”, no topo do morro. Uma vez na boca do paso, de onde desce um gélido rio, o cume parece não chegar nunca. Uma lagoa de metade água e metade gelo é o único ponto de descanso para os olhos, que só enxergam rochas para todos os lados. Totens de pedra indicam o caminho e, felizmente, sempre há um totem mais adiante, lembrando as ilusões de ótica característica de desertos. Quando finalmente chegamos ao ponto mais alto, o queixo cai. Um terraço de gelo precariamente pendente se debruça sobre um declive de mais de 45° de inclinação, de pedregulhos e pó de pedra, que termina às margens de um corpo de água oblongo, como uma gigantesca banheira escavada na pedra. Essa é a Laguna los Guanacos. Mais além se distingue nitidamente degraus na paisagem que descem até o Canal Beagle e o fim da travessia.

O vento no topo do paso estava tão forte que quase arrancou o GPS da minha mão. Tentar fazer anotações seria ridículo. Adriana teve problemas ao meu lado, balançando de um lado para outro numa dança esquizofrênica, perdida entre o desequilíbrio e a agilidade. A capa de chuva de sua mochila havia se transformado em pára-quedas e a chacoalhava feito espanador na mão de faxineira. O vento era constante e forte, com lufadas regulares dignas de furacão. Não havia perigo muito maior que um tombo e joelhos ralados, mas a altura da montanha adicionava uma dose de pânico. Com a rapidez que o momento exigia e as condições permitiam, consegui arrumar a capa de chuva da Adriana, guardar meu GPS, segurar meus óculos de sol que pretendiam decolar e manter meu próprio equilíbrio. Começamos a descida e dez metros adiante o vento desapareceu completamente, cortado pelo topo do paso. Parecia outra dimensão.

A inclinação da descida era tão acentuada e uniforme, em sua tonalidade cinza-grafite, que duvidei um instante se era viável. “Só se for rolando”, pensei com meus bastões de caminhada. Dei o primeiro passo e escorreguei por uns dois metros, patinando e deslizando como se estivesse em esquis de neve. Outro passo e outra esquiada. Mais fácil e muito mais divertido do que eu havia imaginado. 300 metros de desnível em 600 metros caminhados diagonalmente. Tudo com um sorriso no rosto.

A Laguna las Guanacas deixou de ser uma lagoa faz pouco tempo, depois que caçadores autorizados pela nova legislação explodiram com dinamite as represas feitas por castores e caçaram os animais. Controle ambiental. Chapéu novo para todo mundo. O local agora é um labirinto de canais castoreiros que se transformaram em inúmeros riachos. Acampamos ao lado de um deles. No final do dia foram 10,61 km percorridos em quatro horas e meia, descontadas todas as paradas.

O último dia de caminhada pode facilmente ser incluído no quarto dia, são apenas 4,60 quilômetros até a estrada que percorre toda a costa norte de Navarino e de onde se pode conseguir uma carona até Puerto Williams. O caminho inicial segue por trechos de bosque intercalados por áreas rochosas. A trilha desaparece diversas vezes ou se confunde com caminhos de vacas e cavalos. A direção é uma só – para baixo em direção ao Canal Beagle. Mas nossa relativa falta de sorte nos obrigou a caminhar até a cidade, perfazendo 12 quilômetros totais nesse quinto dia, percorridos em quatro horas já descontadas as paradas. Tudo bem, o vento forte e constante no sentido oeste-leste, característico do Beagle e com força suficiente para dobrar árvores, nos empurrou gentilmente adiante. O mesmo vento que nos amontoa.

Balanço final do circuito Dentes de Navarino... Total de 49,31 quilômetros, em 5 dias de caminhada e 4 noites de acampamento selvagem, exatos 3.734 metros acumulados subidos e o mesmo tanto acumulados de descida, já que o percurso é circular, nosso cronômetro marcou 18 horas e 46 minutos de trekking descontadas todas as paradas e o número absoluto final foi: 2 brasileiros bastante felizes.

Guia de Trilhas Trekking (Vol. 2)
Guilherme Cavallari
2009
Kalapalo Editora
http://www.kalapalo.com.br/

AVENTURA EM USHUAIA

2011-08-09T16:30:00.000-07:00

Relato escrito por mim em 2005 e publicado na revista Aventura e Ação, na sessão Vida Dura. Revisado e atualizado para esse blog.

O fim do mundo não é aqui

Muito brasileiro sai de casa, aponta a bússola para o sul e segue quase sem parar até a cidade que eles pensam ser a última antes da Antártica. Essa é a fama e a atração de Ushuaia, na Patagônia argentina. Eu também caí nesse discurso, mas lamento informar que fomos enganados! Ushuaia é a última cidade argentina do Hemisfério Sul, mas não é a cidade mais austral do mundo. A cidade mais ao sul do planeta é chilena, para desespero argentino, e se chama Puerto Williams. Fica ali pertinho de Ushuaia, do outro lado do Canal Beagle, na Ilha Navarno e, para piorar a situação, tem um roteiro clássico de trekking chamado Dientes de Navarino (link para fotos aqui no blog). E não adianta os argentinos dizerem que se trata apenas de uma base da marinha chilena, porque eu estive lá também e pude comprovar os fatos... Puerto Williams é uma cidade de verdade, com gente de verdade, muito embora (segundo os argentinos)... Chilenos!

Mas voltando ao tema Ushuaia... Quando você chegar lá poderá comprar todo o tipo de souvenir com a inscrição: "Fim do Mundo". De camisetas a bonés, passando por xícaras e pantufas, gorros e calcinhas. Quase todos os 132 mil turistas que visitam Ushuaia todos os anos levam alguma lembrancinha do gênero.

Com 50 mil habitantes, Ushuaia é a capital da província argentina da Terra do Fogo – nome que veio do ano 1520, quando a primeira expedição de circunavegação da Terra, de Fernão de Magalhães, passou ao longo da costa e viu inúmeras fogueiras acesas e mantidas por índios locais. Mas Ushuaia só apareceu como vila em 1884, fundada sobre as bases de uma missão anglicana.

Em outubro de 2005, a convite da prefeitura local, decidi fazer um reconhecimento das possibilidades de aventura no tal Fin del Mundo, também conhecido como Patagonia Austral. Munido de máquina fotográfica, caderno de anotações, mountain bike, mochilas, botas e roupas técnicas, fui recepcionado por Luis Turi, dono da Compañia de Guias de Patagonia, a melhor agência de aventura da região. Luis já vivia há dez anos em Ushuaia, sempre percorrendo trilhas e escalando as montanhas locais. Escreveu e publicou um guia local (Guía de Sendas & Escaladas de Tierra del Fuego), esgotado, raro, com desenhos, fotos e croquis, que tenho o privilégio de ter uma cópia. Todos os anos ele organiza diversas atividades de aventura, que vão de trekking leves a expedições multiesportivas de vários dias. Em 2009 estive lá de novo e o cara continuava na ativa.

A temporada de verão naquelas latitudes começa em dezembro, mas percorri alguns dos principais pontos de aventura com ele e seus guias em uma espécie de expedição de pré-temporada. Na verdade, fizemos uma mini-maratona de aventura digna de qualquer corrida de aventura, só que sem pressa, com o simples objetivo de desvendar a inóspita paisagem local e apreciar seu potencial. Fizemos de tudo... Trekking, caiaque oceânico, montanhismo e mountain bike em três semanas de tirar o fôlego.

Aventura também é cultura

Um mês antes de partir para Ushuaia, li um livro chamado El Último Confín De La Tierra (link para a resenha do livro aqui no blog), publicado em 1954 pelo segundo homem branco a nascer ali - o famoso Lucas Bridges. Seu pai, o pastor Thomas Bridges, fundou a missão anglicana que deu origem à cidade. Lucas logo aprendeu os idiomas dos índios locais e fundou estâncias produtoras de lã na região. Viveu com os índios e como um índio, apesar de sua educação britânica. Figura controversa, explorador, antropólogo, empresário, deixou sua marca no cenário local e no universo da avenrtura. No livro ele narra com tanta presença de espírito o dia a dia dos índios, seus costumes, crenças e histórias que, enquanto meu avião sobrevoava as montanhas nevadas e os vales profundos, eu forçava a vista tentando ver indígenas ainda caçando guanacos. Pura imaginação. Para ver algo assim eu precisaria, primeiro, de uma luneta superpoderosa e, segundo, de uma máquina de viajar no tempo. Todos os índios da Terra do Fogo estão extintos enquanto etnias.

Assim que aterrissei conheci meus futuros companheiros de jornada em um ousado roteiro de trekking criado por Luis Turi e batizado de Cruce de La Tierra del Fuego - Daniel Catania e Carolina Etchegoyen, esposa do Luis. Nossa aventura seria uma caminhada selvagem por regiões desabitadas do Lago Yehuin, ao norte da Ilha Grande da Terra do Fogo, até Ushuaia, cruzando inclusive o grande Lago Fagnano. Quatro a seis dias de trekking e cerca de 60 km em linha aérea, que poderiam aumentar consideravelmente com o ziguezague da caminhada.

Saímos de carro de Ushuaia, pela famosa Ruta 3 argentina, e paramos na Estancia Carmen, próximo do Lago Yehuín e no final de uma solitária estrada de terra. Caía um chuvisco fino e gelado. O vento fincava agulhas. Caminhamos aproximadamente 10 km nesse primeiro dia, do Lago Yehuin ao Lago Yakush.

Nesse curto trecho, diversas vezes caminhamos por bosques sem trilhas, guiando-nos pela direção aproximada e pela experiência do Daniel. Meia hora dentro do primeiro bosque e já vimos um guanaco. Historicamente arisco e indômito, foi preciso cruzá-lo com a mansa vicunha para produzir a lhama, que ajudou na construção do Império Inca.

Dormimos essa primeira noite de travessia em uma cabana de madeira construída por lenhadores e abandonada há décadas, carinhosamente batizada pelos guias de Rancho de Lata. Seu teto é feito de chapas de zinco. Imunda, toda cagada por pássaros e infestada de pequenos camundongos, ela nos protegeu do vento incessante e do frio abaixo de zero que fez na madrugada. Só de pensar no possível frio que passaríamos dentro de uma barraca de nylon lá fora, o barracão parecia uma suíte presidencial.

Diversas estações em um dia só

Tudo muda com muita rapidez na Terra do Fogo. O clima muda de primaveril a invernal em minutos e em seguida parece que chegou o verão. Ventos fortes e gelados, sol ardente, chuva, granizo, céu azul – tudo vem embaralhado e de forma surpreendente. Nem compensa tirar os óculos escuros ou a jaqueta de Gore-Tex. Mas nem pensar em ficar sem protetor solar, especialmente porque o buraco na camada de ozônio fica estacionado bem acima dessa região nessa época do ano.

Nesse segundo dia, percorremos mais 10 km em sete horas para atravessar o trecho do Lago Yakush ao Lago Fagnano. Saímos de um bosque e entramos em um pântano, cuidando para não encharcar os pés. Impossível. Logo voltamos para dentro de outro bosque e novamente outro charco, onde nos assustamos e fomos assustados por uma manada de cavalos semi-selvagens. Uma cena de tirar o fôlego. O tropel fazia o chão tremer e a força os animais, naturalmente muito grandes, era multiplicada por seu número e pela união de seus movimentos. Uma onda de músculos e pelos e patas e muito barulho. Imaginei o choque dos índios sul-americanos quando viram os primeiros cavalos espanhóis. Força nenhuma parece poder contê-los. Saímos do alagadiço bem em frente ao largo e volumoso Rio Claro. Águas de degelo densa e turva. "Aqui a gente atravessa", disse o Daniel, já começando a tirar as botas e a se enfiar na água.

Eu não podia acreditar. Eu não queria acreditar. Para um brasileiro, aquela água gelada estava pelo menos 10º C mais fria que para um argentino criado na Terra do Fogo e hidratado a mate desde a infância.

Sob protestos, tirei botas e meias, muitas meias, as botas, soltei a barrigueira da mochila cargueira e entrei na água, que chegou à altura das minhas costelas. Vou poupar a descrição da sensação que tive quando a água gelada me atingiu ali, “na região das virilhas". Eu ria de nervosismo enquanto lágrimas caiam livremente dos meus olhos. Na margem oposta, já fora da água, a sensação foi tão boa, tão energética, que quase faço a travessia novamente. Mas não precisei pensar nem dois segundos para desistir da idéia. Parece que, na vida, tudo é questão de costume.

O Paso Del Francés

Em um bote inflável com motor de popa, atravessamos o gigantesco Lago Fagnano, de 100 km de extensão e dividido em uma das extremidades por Argentina e Chile. Em seguida, nos metemos em mais bosques, para dentro de um vale, para subir a encosta de uma montanha e "fazer o paso", que significa subir e descer uma barreira montanhosa pela passagem mais baixa e segura.

Fiquei abismado com a devastação causada pelos castores na região. Esses roedores canadenses foram importados para a Terra do Fogo pelo governo militar da ditadura argentina, em uma frustrada tentativa de possibilitar uma fonte de renda alternativa através da caça aos habitantes locais. A pele do castor é tida como valiosa no Canadá.

Acontece que na Terra do Fogo o castor canadense encontrou uma série de fatores extremamente favoráveis, como a inexistência de predadores naturais, inverno bem mais curto e muito menos rigoroso que o canadense e fartura de alimento. O resultado foi que o animal cresceu o dobro do seu tamanho original e sua pelagem ficou curta e grossa, perdendo qualquer valor comercial.

Para se proteger e inundar as raízes das árvores cujas folhas lhes servem de alimento, os castores fazem diques, represando as águas de riachos. Só que as árvores fueguinas (da Tierra del Fuego), de raízes pouco profundas, apodrecem e morrem quando suas raízes são encharcadas. O resumo da ópera foi a devastação de enormes áreas verdes, transformadas em piscinões rodeadas de árvores secas, roídas até a morte. Mas, como tudo tem seu lado bom, os lagos artificiais construídos pelos roedores canadenses atraem mais aves aquáticas. Por todos os lados vêem-se gansos, patos, cisnes e outras tantas aves.

Acampamos a 665 m verticais do paso, com a barraca confortavelmente instalada sobre um colchão de folhas secas.

No paso, encontramos a temida "neve de primavera", meio derretida e com uma crosta gelada por cima. Mole como um sorvete em alguns pontos, dura como gelo em outros. Cada passo era uma surpresa. Às vezes patinávamos, às vezes afundávamos até o quadril. Caminhamos em fila indiana, um pisando nas pegadas do outro, o homem da frente fazendo muita força, os demais caminhando como se pisassem em ovos para não quebrar os degraus esculpidos pelas passadas do líder. No verão, na alta temporada, toda essa neve desaparece e o paso é ultrapassado por terreno rochoso.

No topo - sanduíches e vento forte. Uma vista maravilhosa e a sensação típica de liberdade e satisfação... Lugares-comuns do universo da aventura, mas que são legítimos e honestos.

No vale, logo abaixo, encontramos em abundância dois tipos de vegetação muito comuns da região: a Bolax gummifera e a turba. A primeira é uma grande bola verde e fofa, composta de incontáveis raminhos emaranhados, que dá um excelente colchonete para a siesta depois do almoço. A segunda é uma espécie de esponja amarelada espanhada como capim, parecido com um líquen. Quando a gente pisa em cima dela, esguicha água para todos os lados. Um martírio caminhar sobre a turba. Uma delicia descansar sobre a Bolax.

Terminamos o dia em um refúgio chamado Solar del Bosque, onde nos esperavam chuveiro quente, camas limpas, jantar na mesa e um fogão a lenha para secar nossas meias e botas. Verdadeiros luxos depois de quatro dias inteiros de trekking.

Um mundo inesquecível, esquecido

A chegada em Ushuaia aconteceu pelo Paso Olum, que na língua indígena significa Paso del Espíritu de la Tierra. A vista que se tem da baía de Ushuaia é esplendorosa, ainda mais depois de cinco dias de caminhada. Durante todo o trajeto praticamente não existe trilha, caminha-se quase sempre por bosques e fundos de vales.

Os bosques não têm a vegetação densa e fechada típica da Mata Atlântica brasileira. Os obstáculos mais comuns são árvores caídas, riachos, diques de castores, pedras e a mudança rápida de clima - que fazem do trekking um desafio físico e técnico ao mesmo tempo. Não passa uma hora sem que a gente encontre um animal selvagem, uma frutinha silvestre comestível, um riacho de água cristalina e potável.

Quando dei o último passo da travessia, na ponte sobre o Rio Olívia e à beira da Ruta 3 – a estrada federal que liga o mundo a Ushuaia – tudo o que eu pensava era: "Caramba, como descrever a maravilha que foi essa experiência?"...

Só me resta tentar.

Navegação e o Elo Perdido no Canal de Beagle

Beagle era o nome do barco do capitão Fitz Roy, que de 1831 a 1836 deu a volta ao mundo levando a bordo o naturalista Charles Darwin, que posteriormente publicou a Teoria da Evolução das Espécies. O Beagle esteve na região de Ushuaia e levou alguns indígenas para Londres. Darwin chegou a dizer que "se os índios fueguinos não são o Elo Perdido, [a ligação científica entre o homem primata e o homem moderno], estão muito próximos de sê-lo".

Conhecido por suas águas geladas, ventos tempestuosos e clima imprevisível, o canal já provocou o naufrágio de inúmeras embarcações... E lá estava eu, protegido por uma couraça de neoprene, dentro de um frágil caiaque de fibra de vidro para duas pessoas, pronto para dois dias de remo com o Daniel Urriza, guia local muito experiente que também trabalha com a Compañia de Guias de Patagonia.

Com equipamento de qualidade, Long John de 3 mm, meias e luvas de neoprene, jaqueta impermeável, remos de fibra de carbono e kevlar, enfrentamos dois dias de mar. No primeiro, zarpamos da marina da cidade e visitamos as Ilhas Bridges, logo em frente a Ushuaia, no meio do canal. Ventos traiçoeiros e correnteza forte foram constantes. Chegamos à maior das ilhas, Lucas Bridges (o mesmo do livro) e havia ali uma colônia de lobos-marinhos tomando sol. O macho dominante devia pesar bem mais de uma tonelada. Vê-los a poucos metros, em seu habitat natural, rosnando e atirando-se na água a nossa passagem, nadando a nossa volta e por baixo do caiaque, foi emocionante demais para um pobre coração tupiniquim. Eu não sabia se celebrava ou batia em retirada!

No segundo dia de remo fomos da Baía de Lapaia, limite com o Chile e dentro do Parque Nacional Tierra del Fuego, até Ushuaia com uma parada estratégica na Isla Redonda. Essa ilhota de baía protegida e um bar muito simpático, mantém um posto dos correios de onde se pode enviar cartões postais para casa "da agência postal mais ao sul do mundo"... Novamente o marketing enganoso do fim do mundo, mas divertido do mesmo jeito. Claro que mandei um postal para minha mulher.... Se não podemos vencê-los, brincamos com eles!

Graças às bênçãos de São Darwin, o vento soprou todo o tempo a nosso favor. Pássaros marinhos, como petréis, gaivotas e um tipo de pato exclusivo da região chamado de “pato a vapor”, davam rasantes sobre nós ou fugiam desesperados correndo pela água à nossa passagem. Ushuaia oferece aos aventureiros uma infinidade de possibilidades de atividades no mar, como remo ou vela, mas só a visita aos lobos-marinhos de caiaque já justifica a viagem até o fim do mundo (verdadeiro ou não).

De bike pela Terra do Fogo

A primavera não é a melhor época do ano para pedalar pelas trilhas da Terra do Fogo. O excesso de umidade provocado pelas chuvas e pelo degelo, adicionado à ação das muitas vacas que pisoteiam as trilhas (substitutas das ovelhas do começo da colonização européia), somam forças para criar uma paçoca generalizada de barro para todo lado.

Pedalei com Luis Turi de Ushuaia até a Estancia Haberton, a primeira estância (fazenda) da região, fundada pela família Bridges, a aproximadamente 78 km de distância do centro da cidade, que fizemos em longas 10h30min. O singletrack do começo da trilha, depois de sairmos dos limites urbanos, foi um dos melhores e mais bonitos que já pedalei na vida – técnico, estreito, sempre costeando o Canal Beagle, entre bosques floridos, com vários córregos e rios para atravessar e com o vento nas costas. Mas, não demorou muito, logo começou o lamaçal e o empurra-bike sem fim. Mas não dava para reclamar, bastava olhar para qualquer lado e a beleza justificava qualquer esforço.

Terminada a sessão de bosque, depois da Estancia Punta Segunda, pedalamos o tempo todo por campos e trilhas à beira de praias. Na Estancia Remolino, mais ou menos na metade do caminho, a trilha vira uma estrada de terra bem conservada, sem muitas subidas ou descidas. Levei uma mountain bike do Brasil (bem embalada e protegida numa mala-bike), mas é possível alugar mountain bikes razoáveis em Ushuaia.

Uma alternativa de trilha é pedalar até a Estancia Haberton pelo asfalto da Ruta 3 e depois pela estrada de terra da Ruta J. A distância total aumenta em uns 10 km. Mas não é a mesma coisa que pedalar margeando o Canal Beagle todo o tempo, como eu fiz. Ir a Haberton é sempre mais fácil que voltar, já que o vento é predominantemente no sentido leste-oeste. Não acredita? Veja as árvores-bandeira pelo caminho, deitadas pelo vento constante.

O cume do Monte Alvear

O Monte Alvear, com 1.473 m, é a montanha mais alta da região de Ushuaia. Seu cume está coberto por uma geleira que não derrete no verão. Por causa da existência de neve e gelo, sua ascensão é mais delicada que técnica. A inclinação máxima em uma das pendentes é de 65° e não há muita exposição à altura, com apenas duas ou três exceções. É o tipo de montanha gelada que serve bem para "a primeira escalada em neve" de alguém.

Normalmente, leva-se dois dias para escalar a montanha, com 6 a 8 horas por dia e um acampamento selvagem em neve a uns 400 m verticais do cume. Luis Turi e eu decidimos fazer tudo em 8h30min direto, por medo do tempo virar e não podermos embolsar o cume. A estratégia deu certo, mas não foi fácil. Apesar da baixa altitude do cume, a ascensão acumulada da escalada não é moleza, já que começamos à beira da Ruta 3, a apenas 120 m acima do nível do mar. Ou seja, subimos e descemos mais de 1.300 m verticais, parando apenas para fazer eventuais fotos e comer um sanduíche no cume... Um dos sanduíche mais frios da minha vida!

Aos mais experientes e técnicos, há também o Monte Olívia (1.326 m), uma pirâmide de gelo, neve e rocha podre com muita exposição à altura, mas grau de dificuldade técnica relativamente baixa. Aos menos experientes ou ousados, Ushuaia está cercada de cumes de ascensão fácil e livres de neve no verão.

Coisas argentinas

Mas aventura não é apenas caminhar, remar, pedalar e escalar, também é conhecer gente e ter contato com diferentes estilos de vida e culturas. Apesar da proximidade geográfica, os argentinos são bem diferentes de nós, brasileiros. Eles têm crenças, manias, habilidades e trejeitos que saltam aos nossos olhos.

De manhã, por exemplo, eles tomam mate – o chimarrão do gaúcho brasileiro. À tarde também. Na verdade, eles tomam mate o dia inteiro. O argentino adora o Che Guevara e, por sua vez, não é muito fã dos norte-americanos. Muito mais politizados que nós, eles adoram manifestações, greves, piquetes e afins. Presenciei um bloqueio de operários revoltosos na Ruta 3 e perdi uma manifestação anti-Bush por apenas um dia. Os tradicionais cafés argentinos, com vista para as ruas, e onde podemos passar horas lendo, escrevendo, meditando, conversando ou assistindo a vida passar sem o assédio dos garçons, ainda estão na moda. E o tango nunca saiu da moda, é ainda a música mais tocada nas rádios tradicionais e especialmente dentro de taxis. Segundo os argentinos, "Carlitos [Carlos Gardel] está cantando cada dia melhor!" e Maradona é um deus... Ah! E as Ilhas Malvinas são argentinas, mesmo se o resto do mundo prefere chamá-las de Falkland.

TRAVESSIA DO COMPLEXO DO BAÚ

2011-08-06T12:48:00.000-07:00

Relato escrito por mim em 2005 e publicado na revista Aventura e Ação, na sessão Vida Dura. Revisado e atualizado para esse blog.

Escalar é legal

Ginásios de escalada fazem o maior sucesso nas grandes cidades. Também pudera, escalar é muito legal e mais simples do que se imagina. Foi-se o tempo em que equipamentos e técnicas eram privilégios dos poucos bem informados e endinheirados. Hoje em dia só não escala quem não quer. Não faltam bons cursos (mas fique esperto com os Manés que aprendem a fazer rapel e já saem ensinando escalada por aí...), literatura especializada, revistas segmentadas, sites específicos e picos disponíveis. E, pra facilitar ainda mais, a gente ainda pode treinar em ginásios cobertos e aclimatados! Mas, para mim, nada substitui o prazer da essência do esporte: ir para a rocha!

A rocha

Imagina a cena: 1946, o pedreiro Antonio Cortês chama seu irmão e diz que sonhou que estava em cima da Pedra do Baú. No sonho ele viu o caminho para o topo. Equipados com sapatilhas de sola de sisal, os dois partem para o pico. E, pasmem, conquistam a montanha! Nenhum dos dois treinou em ginásio, não usaram pó de magnésio para secar as mãos ou mosquetões que, para eles, era espingarda de museu.

Mas ainda hoje tem gente que sonha com a Pedra do Baú. Fácil de entender. Basta visitar São Bento do Sapucaí, cidade ao pé da pedra. O conjunto de rochas (Bauzinho, Baú e Ana Chata) domina o cenário. Um monumento! Não consigo achar outra palavra. Poucas montanhas no Brasil, e nenhuma outra no estado de São Paulo, têm a energia, a história e a imponência do Complexo do Baú.

Com tudo isso na cabeça lá fui eu brincar de homem-aranha...

6:49

Acordo sozinho no Abrigo de Montanha da Montanhismus Escola de Escalada, do xerife do Baú, Eliseu Frechou, e sua esposa, Beth. O Abrigo é uma espécie de consulado geral da República da Escalada, onde todos se encontram. Nada mais que um quarto grande com vários beliches artesanais, cozinha coletiva, banheiros masculino e feminino, pôsteres e adesivos para todo lado (de escalada, claro, você esperava o que? Equitação?)

Hamilton Miragaia, outra figuraça da região, amigo e guia, chega para me acompanhar. Ele dirige o Projeto Transmantiqueira, uma rede de trilhas ligando todos os principais picos e pontos de montanhismo da Serra da Mantiqueira. Um projeto gigante, audacioso, comparável aos mega-roteiros de trekking dos EUA e Europa.

Tomamos o tradicional café da manhã na padoca de São Bento, enchemos as mochilas de ataque com amendoim, paçoca, bolachas, bananas, chocolate e tudo mais para a verdadeira "farofa vertical" de lei, pegamos os demais companheiros - todos "minhocas da terra", nativos do Baú, como diz o Hamilton - e fomos para o Bauzinho.

8:28

Tranco o carro e começa a aventura. A trilha sai do estacionamento do Bauzinho e vai direto para o Baú. Mato espesso, bonito. Trilha bem conservada e fácil. Marco bobeira e não passo protetor solar, vou me arrepender mais tarde.

9:06

Chegamos no começo da Via Normal do Baú. Em escalada os caminhos para o topo são chamados de "vias" e cada uma tem seu nome de batismo, criado por seus conquistadores. Uma vez conquistada, a via não pode ser alterada sem a autorização dos conquistadores. Regra de montanhismo. As vias chamadas de "normal" são geralmente as mais fáceis, mais simples, as pioneiras em cada montanha.

Vamos em direção ao "bico" do Baú. Passamos logo abaixo dele. Caminhamos e escalamos na crista da montanha, com precipícios dos dois lados. Céu rasgado, horizonte longe, urubus planando abaixo de nós e o vento ganha forma de abraço. Misto de prazer e medo. Coisas que só acontecem com a gente na crista de uma montanha.

Encontramos penas e urubu e prendemos algumas nos capacetes. Hamilton diz que isso tem um poder mágico de atrair bons fluídos. Um minuto depois espremo cocô de urubu com a mão na rocha. Não deixa de ser um tipo de fluído, concluo. Mas questiono se é "bom" enquanto limpo a mão nas calças. De um modo, a tal magia funciona mesmo... E fede.

10:21

Topo do Baú. Imagino o que sentiram os irmãos Cortês em 46. Lembrei da minha primeira vez naquele cume, em 1977, aos 15 anos, depois de ter subido pelas escadas da Face Sul e bivacado no topo em meio a uma tempestade de verão. Lembro da sensação de dormir sentado, amontoado com mais cinco adolescentes molhados e sentindo todos os pelos do corpo eriçados pelo acúmulo de energia elétrica dos relâmpagos próximos. Foi sem dúvida uma roubada! Mas deixou sequeleas em mim... Fiquei viciado em aventura.

Hoje a emoção é outra, mais sutil. Não fizemos nada excepcional, mas dá uma pontinha de orgulho e muita satisfação. Tento entender melhor a sensação. Acho que ficamos orgulhosos por enxergarmos a rocha, a montanha, como algo vivo, com a qual trocamos experiência.

Escolhemos uma sombra e começa o piquenique. Só faltou o frango assado. Do nada pintou um fantástico bolo de cenoura. Todo mundo comendo com as mãos imundas, unhas pretas, misto de pó de magnésio, terra e, no meu caso, cocô de urubu. No fundo somos todos adolescentes novamente. Descemos pelas escadas da Face Norte.

11:11

No pé da Ana Chata. Trânsito na rocha. A ética diz que devemos esperar calmamente, quem chega primeiro tem prioridade via. Mas um bando de homens (somos em cinco) na pilha para escalar, quando para na via, só sai besteira. Musiquinhas de sacanagem, tiração de sarro, pose para fotos... Decididamente, adolescentes... E eu quarentão!

Escolhemos a Via Peter Pan. Clássica. Hamilton e eu formamos a primeira dupla. Toda escalada é dividida em "cordadas", trechos de extensão variada, em função do comprimento normal de uma corda de escalada (50 m). Ao final de cada trecho existe uma "parada", um ponto em que existem duas (no mínimo) ancoragens fixas à rocha (peças de metal batidas a martelo na rocha). Numa dessas paradas ajudamos uma menina a vencer um lance difícil.

Eu tinha acabado de perguntar a ela como conseguia escalar com unhas tão grandes, bem pintadas, esmaltadas, um luxo.

"Ah! Eu me viro!".

Dois minutos depois ela se virou, caiu (nada grave), e lá se foi uma das belas unhas. Gotas de sangue na rocha. Ficamos muitos minutos ali, Hamilton e eu, ajudando, consolando, esperando, enquanto o sol tostava meu pescoço. Eu só pensava no maldito protetor solar, trancado dentro do carro!

12:29

Topo da Ana Chata. Mais farofa. Será que todo montanhista é glutão ou nós somos a vergonha do esporte? Ninguém se dava ao trabalho de limpar as migalhas de bolo de cenoura da roupa ou as cascas de maçã presas entre os dentes.

"Alguém trouxe fio dental?"
"Usa a corda!"
"Cadê a menina em apuros?"
"Foi correndo pra manicure..."
Alguém já viu adolescentes falar sério?

13:46

Novamente no pé da Ana Chata. De volta à trilha, rumo ao carro. Comento com o Hamilton que "ainda bem que não temos que fazer rapel para descer a via". Seria muito chato. Fico pensando nas pessoas que vêem no rapel uma atividade por si só, um objetivo. Lembro da primeira vez que rapelei e da emoção que senti. Gostei e me interessei por aprender mais sobre o esporte. Na sequência descobri a escalada e rapel ficou chato. Foi uma espécie de evolução natural. Comento minha linha de raciocínio com o Hamilton, que solta o veredito: "Rapel é coisa de coxinha!" Sem entender direito o que isso quer dizer, passo a próxima meia hora rindo sozinho.

Na trilha alguém brinca: "quem chegar por último paga a cerveja". Pronto. Virou corrida. Um bando de marmanjos, com barba branca na cara, bufando no mato, se matando para não ficar para trás. E eu nem ligo muito pra cerveja!

14:30

Ê vida dura! Suados, fedidos, sujos e felizes, tudo em exagero, chegamos de volta ao estacionamento. Seis horas de ação e muita aventura. Enquanto descansamos á sombra de uma árvore, sentados em bancos de madeira ao lado da barraquinha de guloseimas do estacionamento do bauzinho, faço a besteira de reclamar de dor na ponta dos dedos dos pés - martírio de todo escalador.

"Corre pra manicure!"
"É pedicure, Mané!"
"Nem um nem outro, é pedicuro!"
"Você quer dizer pé de couro?"
"Isso é o cascão que ele tem no pé!"
E por aí em diante, feito um bando de adolescentes...

Para quem se animou... A Via Normal do Baú e a Via Peter Pan, na Ana Chata, são escaladas relativamente fáceis, muito bonitas e históricas. Obviamente não são para leigos e muito menos para gente sem equipamento. A dica é: depois de fazer um bom curso de escalada e treinar em um ginásio, elas podem ser objetivos realistas e gratificantes. Experiências únicas.

Mas lembre-se: o primeiro homem de uma cordada, aquele que "guia a via", arriscando-se mais que os demais companheiros, precisa estar seguro de que aguenta a missão. Sua técnica tem que estar afiada para não colocar a dupla, ou trio, numa roubada. Uma alternativa aos menos experientes é contratar um guia local ou procurar um escalador mais maduro para guiar. Eu sou adepto ferrenho da contratação de guias locais, "minhocas da terra", como diz o Hamilton. Com eles, além de escalar, a gente aprende mais sobre a região, os costumes locais e promove um importante intercâmbio cultural.

Vai para o Baú? Liga para o Hamilton, conheça o Brinquinho, o Fabrício, o Alan, o Felipe, meus companheiros nessa aventura... E não esquece de mandar um abraço meu ao Eliseu e á Beth!

Contatos

Montanhismus Abrigo e Escola de Escalada: http://www.montanhismus.com.br/
Casa de Pedra (Ginásio de escalada em São Paulo: http://www.casadepedra.com.br/escalada/

MOUNTAIN BIKE NA SERRA DA CANASTRA

2011-08-05T08:45:00.000-07:00

Relato escrito por mim em 2005 e publicado na revista Aventura e Ação, na sessão Vida Dura. Revisado e atualizado para esse blog.

A proposta

Na verdade para pedalar não é preciso proposta alguma, só uma boa desculpa, qualquer uma que cole com a patroa... No meu caso, para ficar dois dias e meio sumido, só pedalando, inventei que precisava criar um roteiro para uma revista do segmento aventura. Colou. Fui.

O roteiro

Circular. É sempre legal começar e terminar num mesmo ponto, facilita a logística. Escolhi Delfinópolis, MG, primeiro porque não conhecia a cidade, mas principalmente porque arrumei uma carona que me levou até lá. Uma carona no mínimo exótica: um caminhão adaptado para passageiros puxando um hotel sobre rodas a reboque – o Exploranter. Na Internet descobri empresas de ecoturismo e pousadas locais que me auxiliaram com informação, mapas e, na última hora, até um guia-atleta para me acompanhar.

O guia

André trabalha como pedreiro, bate enxada na roça, é trabalhador braçal. Depois do expediente ele pega a bike e pedala 30 km todo dia, menos aos domingos, que é dia santo. Depois de pedalar ele ainda nada, rema e corre, todos os dias, intercalando esses treinamentos auxiliares. Ele quer ser corredor de aventura. Na verdade ele já é. Rolou uma prova na região, organizada por gente de São Paulo, com equipes de ponta superpatrocinadas e o André mais um companheiro local chegaram em primeiro lugar. Verdadeira "prata da casa". Ou seria "ouro da terra"?

Primeiro dia

Saímos de Delfinópolis às 14:00 de uma quinta-feira. André pegou mochila emprestada de um, barras energéticas de outro e a benção de todos. Eu ia numa bike full suspension de 11 kg e ele numa rígida de uns 18 kg. Partimos da frente da Pousada Rosa dos Ventos, onde a Mariangela desenha ótimos mapas da região em guardanapos de papel. Esse primeiro dia foi mais de subidas do que de descidas e nós tínhamos um pouco de pressa, para não pedalarmos muito tempo à noite. Depois de 51 km quase sem parar, em ritmo de competição, faltando cerca de 5 km para o vilarejo de Sete Voltas, onde nós passaríamos a noite, paramos para colocar as luzes nas bikes. Já estava escurecendo. Puxei um gel energético da mochila. Olhei a data de validade porque a embalagem estava bem surrada e li "Set 02". A bagaça estava vencida há dois anos e meio. Cururu que sou, pensei: "Ah! Esse troço sintético não envelhece nunca!"... E mandei pra dentro. O gosto era o mesmo de sempre, medonho, mas a consistência estava estranha, granulada. Dez minutos depois comecei a sentir enjôos, fraqueza, ânsia de vômito e tontura. Deitei no canto da estrada de terra e não levantei mais. Acabamos fazendo esses últimos 5 km de carona em um caminhão de gado, André empoleirado em cima da carroceria e eu confortavelmente dentro da boléia, temendo vomitar no motorista.

Números do dia: 56 km percorridos em 4 horas e 40 minutos.

Primeira noite

Conseguimos uma alma caridosa que nos preparou um Miojo. Isso e mais duas Coca-Colas conseguiram colocar meu estômago no lugar e eu finalmente "desci da roda gigante"... Ai, ai, ai. Pedimos permissão para dormir no vestiário abandonado do campo de futebol da vila. Imundo, fezes secas por todo lado, empoeirado, faltando parte do teto e com um buraco enorme em uma das paredes (um caminhão deu ré ali). Não levávamos barracas ou sacos de dormir, só redes de dormir e cordins. Bivaque total. Passamos um frio rasgado enrolados em cobertores de emergência. Parecíamos batatas assadas. Para compensar, entre as telhas que faltavam, eu via estrelas.

Segundo dia

De Sete Voltas pedalamos até a portaria 3 do Parque Nacional da Serra da Canastra, também conhecida como "portaria Sacramento". Passamos por um acampamento do MST perto de uma área de reflorestamento. Conheci gente que vive a 4 anos de acampamento em acampamento de sem-terra por todo o Brasil. Isso é que é vida dura!

Uma vez dentro do parque ficamos atentos para os animais silvestres. Em outra ocasião ali tive o privilégio de pedalar ao lado de um lobo-guará adulto enorme. Uns 200 metros a menos de 5 metros dele. Dessa vez não vimos nem tamanduá. Chegamos no topo da cachoeira Casca D'Anta, principal marco natural da nascente do Rio São Francisco. Carregando as bikes nas costas descemos a trilha de 3 km que liga a parte alta à parte baixa da cachoeira, por onde saímos do parque.

Números do dia: 81 km pedalados em 8 horas e meia.

Segunda noite

Se a primeira noite foi bivaque total, a segunda foi maloca total. Saudosa maloca! Sem ganchos onde pendurar nossas redes, pedimos ao dono de um restaurante e camping que deixasse a gente dormir nos bancos do refeitório, depois que a cozinha fechasse. "Cês que sabe", disse ele, dando a permissão. O problema foi que o restaurante bombou até bem depois da meia-noite. O povo comia, bebia, ria e festejava, enquanto eu e o André roncávamos desbragadamente deitados sobre os bancos de madeira.

Terceiro dia

Um dia de serras! Mal saímos do tal restaurante e encaramos uma subida de uns 5 km. Ganhamos 450 m de altitude nesse trecho. Mas como tudo o que sobe, eventualmente desce, pegamos em seguida um downhill de uns 2 km nervosos. E subimos de novo. E descemos de novo. A paisagem era tão bonita que eu não sabia se pedalava ou fotografava. Os dois ao mesmo tempo não rolou.

Serra da Babilônia, Serra da Gurita, Serra do Cipó. Entre cada serra um vale. Sobe e desce. Sobe e desce. Na parada para o almoço cruzamos com um grupo de 13 trilheiros de moto. Mountain bikers e trilheiros não se bicam muito, mas os caras eram engraçados e acabamos rindo muito juntos. Antes de ir embora fiz uma foto com eles, só para mostrar "quem carrega quem no colo" pelas trilhas do Brasil. Quem sabe não convenci algum deles a largar a moto e fazer um esporte de verdade... (he, he, he).

Delfinópolis no final do dia. Nem um pneu furado, nem uma gota de chuva, nem um acidente sequer. Um dos melhores pedais da minha vida!

Números do dia: 67 km pedalados em 9 horas e meia.

Conclusão

Êta vida dura! 205 km de mountain bike em 51 horas e meia. Uma noite dormida em ruínas e outra "sem moleza". Todo o tempo minha maior preocupação na vida era se o protetor solar precisava de outra demão. Aos menos preparados e mais afortunados (por terem mais tempo) sugiro essa volta em cinco dias, acampando na portaria Sacramento e dormindo na pousada da Wanda, além dos pontos onde eu dormi. Existe ainda todo o lado norte do parque para explorar, de São João Batista até São Roque de Minas... Tá esperando o que? Já pedalou hoje?

Glossário

Bivaque [do alemão Beiwache através do suíço Biwatch e do francês bivouac] s. m. Exército, área ou modalidade de estacionamento em que a tropa só dispõe de abrigos naturais, especialmente árvores. ao ar-livre; (militar) espécie de barrete e sobre o comprido; 2) Tropa que está bivacando.

CIRCUNAVEGAÇÃO EM CAIAQUE DA ILHA GRANDE

2011-08-04T09:38:00.000-07:00

Relato escrito por mim em 2005 e publicado na revista Aventura e Ação, na sessão Vida Dura. Revisado e atualizado para esse blog.

O princípio

Já dizia o matuto, "quem fica parado é mourão de cerca". Ser aventureiro é se aventurar – é o que eu sempre digo. Para começar a gente só precisa sair de casa... Mas certos roteiros são quase uma obrigação para qualquer aventureiro que se preze e dar a volta à Ilha Grande de caiaque é um deles. É uma remada longa? Com certeza, mais ou menos 116 quilômetros. Técnica? Um pouco, o lado aberto para o oceano pode ser perigoso para remadores inexperientes ou despreparados. Complicada? Depende, hoje em dia nada é tão complicado assim, o acesso à informação está ao alcance de todos, com Internet e telefone qualquer um consegue saber a previsão climática para o Pólo Sul... Imagina para a Ilha Grande! É uma remada bonita? Bom, aí eu espero que as fotos falem por si mesmas.

A companhia

Com a Internet bombando, telefone na mão, fui atrás de um ingrediente essencial para qualquer aventura dar certo – boa companhia. Nisso posso dizer que tenho sorte, conheço um monte de gente que basta ligar e perguntar "você topa ir para...", e o cara nem espera a frase terminar e já responde, "tô dentro!". Aliás, acho que essa disposição é a principal característica de qualquer bom aventureiro. Cinco minutos depois, coloquei o telefone no gancho e já tinha arregimentado Guto Zorovich, Fábio Paiva e Eduardo Coelho. Além de gente boa, são todos nomes de tradição no cenário aventureiro nacional, cada um na sua praia.

A organização

Caminhar, escalar, pedalar ou remar são prazeres únicos. Para mim existe ainda o prazer de organizar uma viagem, ou uma expedição - sem querer ser pretensioso. Tomei para mim essa responsa. Fiz um checklist básico de equipo, completado depois pelos companheiros mais experientes em travessias de caiaque oceânico. Depois pensei um cardápio, já que a proposta da remada era sermos auto-suficientes. Sugeri um roteiro, que foi amplamente discutido. Tudo foi mudando e se adaptando aos demais participantes, ao tempo disponível, à proposta da viagem. Flexibilidade é sempre uma palavra-chave, a garantia de sucesso e prazer. Sendo flexíveis aceitamos limites e obstáculos, não criamos falsas expectativas e posteriores frustrações. Como resultado, não rola estresse. Ficou decidido, com o aparecimento surpresa de mais um(a) integrante à expedição, Carmen Silva , que a travessia começaria do continente, da Praia do Bonfim, em Angra dos Reis, e duraria três dias com dois acampamentos, terminando no mesmo ponto de partida.

Primeiro dia

Do outro lado da pequena baía da Praia do Bonfim a Ilha Grande parecia um colosso misterioso. Era terra que não acabava mais! O mar era um lençol recém-trocado e o dia pedia para ser remado. Zarpamos um pouco tarde, 9:00 da manhã. Primeiro dia de viagem é sempre assim, muita confusão para organizar todo o equipo, detalhes que não acabam mais. Levamos 14 sacos estanques, aonde tudo ia protegido e vedado contra a água.

Escolhemos a Enseada de Araçatiba como ponto de chegada na Ilha Grande, a 13,5 km do Bonfim. De lá faríamos a circunavegação à ilha no sentido horário. De cara a cor do mar me deixou besta. Mesmo nos pontos "menos bonitos", no meio do canal por exemplo, a água era verde-esmeralda escura. Nos costões e ilhotas onde o mar batia, a coloração era turquesa. Tudo tão impressionante que vira-e-mexe eu perdia a sincronia com meu companheiro de caiaque duplo. Desculpa aí, Coelho!

Passamos por dentro da Ilha Longa, beirando a Ponta Grossa de Sítio Forte e depois costeando toda a Enseada de Sítio Forte. Não dava nem para fotografar tudo o que víamos de bonito. Ou a gente fotografava ou remava. Lembrei da resposta que o Fábio Paiva me deu, anos atrás, quando perguntei qual o prazo ideal para fazer a volta à Ilha Grande. "Um ano," ele respondeu, sério. Agora eu entendia porque.

Próximos da vila de Freguesia passamos pelo Boqueirão, um estreito entre Lagoa Azul e Freguesia, por onde só se passa de caiaque. Lá compramos cocos gelados de um canoeiro (R$ 3,00 cada, um roubo!) que usava canudinhos de brotos de bambu. Simples e ecológico.

Costeamos a ilha e entramos no Saco do Céu, uma enseada bem estruturada com restaurantes e bares. Ao longo de todo o percurso vimos diversas casas, pontões e atracadouros. Iates e veleiros milionários não faltavam e nós lá, de caiaque de fibra de vidro. Às 17:18 chegamos na vila do Abraão, nosso ponto de primeiro pernoite, depois de 42 quilômetros remados no primeiro dia.

Segundo dia

Começamos a remar às 8:00 da manhã. A partir da Vila do Abraão a ilha fica toda mais remota, selvagem e despovoada. O tempo virou quando estávamos a meio caminho da Ponta de Castelhanos. Entrou um vento Sudoeste forte e mexeu o mar aberto. Isso é comum na região, o que torna a volta à ilha um pouco delicada. Nossos caiaques estavam pesados de mantimentos, água e equipo de acampamento, mas estávamos todos treinados e preparados. Fábio e Carmen conheciam bem a ilha, mas cada barco tinha um mapa por garantia. As ondas cresciam de todos os lados e várias estouravam contra os caiaques ou em nossos peitos. As remadas ficavam pesadas e não dava para descansar ou aportar. A ilha, do nosso lado direito, era só costões rochosos e mar mexido.

Paramos num dos lugares mais bonitos que eu já vi na vida, o Cachadaço, uma minúscula baía com praia de areia branca e mar turquesa. Bem escondida, seria fácil passar batido pela entrada. Lá tomamos banho de água doce na piscina natural de um riacho. Tudo tão perfeito que nem borrachudo tinha!

Mais algumas horas de vento contra e remos pesados e chegamos no nosso segundo local de pernoite, Parnaioca. Eram 15:15. A idéia era acampar no camping da Dona Zaira, mas como é comum acontecer em viagens desse tipo, o imprevisível nos guardava um presente. Conhecemos o Jorge, filho da Zaira, e dono de uma das poucas casas da praia. Triste com o final de um casamento de 25 anos, precisando de companhia na praia semi-deserta, ele não só nos ofereceu a casa como pousada de graça, como ainda grelhou no fogão a lenha uma anchova recém-pescada. Dormimos protegidos por teto e paredes, numa casa cercada de cajueiros carregados de frutos. Em troca, dividimos com ele nosso macarrão ao molho gorgonzola e consolamos seu coração partido. Uma mão lava a outra, diz o ditado, e as duas remam um caiaque, né? Foram 36 quilômetros remados no segundo dia.

Terceiro dia

Acordamos às 5:00 da manhã e zarpamos às 7:00, de Parnaioca direto para a Ponta dos Meros sem entrar na Praia Aventureiro. Apesar de ser um ponto turístico interessante, queríamos aproveitar a virada da maré e o arrefecimento do vento para sair do mar aberto. Remamos sem parar até virarmos a Ponta dos Meros e a Ponta dos Micos. Logo depois fizemos uma pausa para visitar a Gruta do Acaiá. A marcação para encontrar a gruta são três pneus presos ao costão, onde desembarcam os turistas vindos de saveiros e escunas. Vale a visita. A gruta é uma formação rochosa em fenda, por onde o mar entra através de uma abertura subaquática. Um misto de escuridão de caverna e luz turquesa do mar. A gente entra e sai andando de quatro.

Remamos em seguida em linha reta até a Praia do Bonfim, parando para nadar entre as ilhotas conhecidas como Botinas, logo depois da Ilha Imboassica. Chegamos em Angra às 13:50 depois de remarmos 38 km.

Conclusão

Êta vida dura! Ao pisar em Angra, de volta à civilização, pensando nas contas para pagar e nas obrigações de todo mundo, eu já sentia saudades do mar da Ilha Grande. Fazendo um cálculo rápido, foram aproximadamente 17 horas de remada, descontando todas as paradas. A uma média de 50 remadas por minuto, foram 51.000 remadas ao todo para dar a volta à Ilha Grande. Valeu o esforço? Se me ligarem amanhã convidando, largo tudo e vou de novo!

Aos menos experientes ou preparados minhas dicas são: 1) treinem; 2) equipem-se; 3) informem-se; 4) programem a volta em mais tempo, pernoitando talvez na Freguesia, no Saco de Céu, em Dois Rios e em Araçatiba, além dos pontos em que nós pernoitamos; 5) não tenham vergonha de contratar um guia-remador experiente.

Contatos

Profissionais que podem ajudar você a realizar essa aventura:
Caiaques Opium (Fábio Paiva): http://www.caiaquesopium.com.br/
Aroeira Outdoor (Christian Fuchs): http://www.aroeiraoutdoor.com.br/

Carmen Lucia da Silva (guia, arquiteta, corredora de aventura e moradora local)arquiteturacarmen@yahoo.com.br

Ficou com água na boca? Vai fundo nessa!

TREKKING NA ILHABELA

2011-08-03T15:10:00.000-07:00

Relato escrito por mim em 2005 e publicado na revista Aventura e Ação, na sessão Vida Dura. Revisado e atualizado para esse blog.

História

1998 foi um ano importante para a aventura no Brasil. Rolou a primeira edição da Adventure Sports Fair e a primeira corrida de aventura do país: a EMA (Expedição Mata Atlântica). Quem correu a prova e foi na feira, como eu, ficou surpreso. Antes, éramos membros de tribos isoladas – mountain bikers, montanhistas, remadores, mateiros, etc. – depois, descobrimos que éramos todos primos em primeiro grau, amantes daquilo que o criador da EMA, o Alexandre Freitas, gosta de chamar de "roubada". A EMA 98 colocou um monte de gente na estrada. Gente que, como eu, decidiu tentar fazer das "roubadas" sua vida. Então moçada – Said (Ecomotion), Julio (Brasil Wild), Zolino (Adventure Camp), Fábio (Caiaques Opium), Marcelo (Pedal Power) e outros tantos –, lembrando de vocês eu refiz o trekking da EMA 98. Tá aqui, divirtam-se. Alô, Alexandre! Esse texto eu escrevi pensando em você, cara!

A ilha

Descoberta em 1502 por Américo Vespúcio e povoada nos tempos das sesmarias, em 1532 ganhou nome próprio com o povoado de Villa Bella. Em 2005 lá estava eu, descendo da balsa. Mochilão, botas de trekking, bastões de caminhada, barraca, saco de dormir e bastante repelente de insetos. Os borrachudos da ilha são tão temidos hoje quanto os corsários e piratas no tempo do império. Piso na ilha e sou picado por Francis Drake e Edward Fonton, um em cada mão. Batizo os dois com nomes de famosos piratas do passado. Esmigalho um, o outro foge e fico de olho num Thomas Cavendish que sobrevoa minha (a quem diga, vasta) região nasal.

O guia

Minha primeira idéia era fazer o percurso todo sozinho, navegando por carta topográfica, bússola, altímetro e vaga lembrança. Depois pensei melhor e decidi buscar companhia. É sempre mais divertido e ajuda muito na hora de fazer fotos. Conheci o Marcelo, dono da agência de ecoturismo Caiçara Ilhabela e grande expert em trilhas na ilha. Gente boa, caiçara nativo, comeu pirão de peixe com banana verde na mamadeira, inteligente e grande ativista ambiental. Difícil era acompanhar o ritmo do cara!

Primeiro dia

Mal desci da balsa, garoando forte, conheci o Marcelo e começamos a caminhada. Da Praia de Perequê saímos para a Praia dos Castelhanos. Eu queria passar na frente do antigo Albergue da Juventude, de onde começamos o trecho de trekking da EMA 98. Fiquei besta. A cidade cresceu muito em 7 anos. Surgiram bairros novos, ruas asfaltadas, desmatamentos e problemas sociais. Inevitável? Sei lá. Fico sempre com a impressão que tudo podia ser diferente. Melhor.

O Albergue hoje se chama Recanto das Bromélias. Até a entrada do Parque Estadual de Ilhabela o negócio é baixar a cabeça e caminhar rápido. Tem mais degradação do que beleza natural para se ver. Entrou no parque e tudo muda. Ao invés de seguir pela estrada, por onde caminhei no escuro de uma noite sem lua em 98, optamos por entrar na Trilha da Água Branca – um percurso de 2,2 km todo sinalizado, com degraus cavados na terra, observatório de pássaros, uma figueira de 300 anos e um monte de piscinas naturais. Coisas que eu nem imaginava que existiam quando passei por ali correndo.

Garoa, neblina, um pouco de frio ajudaram a manter um ritmo mais puxado. Cruzamos alguns veículos 4x4 que transportavam turistas até Castelhanos. Não tem como negar, dá orgulho olhar as botas enlameadas, sentir o cansaço nas pernas e saber que você vai chegar lá com suas próprias forças.

Números do dia: 25 km percorridos em 5 horas.

Acampamento

Em Castelhanos só se pode acampar. As opções são muitas, além do camping oficial e outros pontos, o Bar do Alemão tem um gramado plano com banheiro limpo e ducha de água fria por R$ 5,00 por pessoa. Chegamos com o sol (que sol?) se pondo. Nain e Mutley, que ajudam a tocar o bar, ofereceram uma área coberta para armar as barracas. Melhor assim, barraca molhada dentro da mochila deixa tudo com cheiro de cachorro sarnento.

Não demorou nada e rolou uma pescada à milanesa com arroz, feijão e uma super salada mista. Minhas lombrigas não puderam reclamar. Descobri que tudo quanto é morro, curva e riacho no caminho tinha nome: Morro do Embiruçu, Morro das Canas, Volta Grande, Morro do Sabão, Mãe DÁgua. Engraçado como, numa corrida, essas coisas todas não passam de obstáculos a serem vencidos. Nomes? Em 98 tudo se chamava "pressa".

Segundo dia

Chovia fraco. A Praia dos Castelhanos estava praticamente deserta. Embaçamos um pouco para zarpar. Já com a mochila nas costas sinto meus pés doloridos. Nada muito diferente de 98. Olho para meus pés e vem a surpresa: estou usando o mesmo par de botas que usei na EMA! Caramba! Ou os sapatos são bons ou estou ficando cada vez mais pobre!

Na ponta da praia Marcelo encontra uns parentes, primos em terceiro grau, pescadores humildes e simpáticos – Seu Zé e Dona Nica. Faço fotos e constato que a vida deles não é muito diferente dos primeiros colonizadores. Muda a roupa, a embarcação, o destino do peixe, mas a essência continua a mesma.

A trilha larga sobe um morro íngreme, erodido, para chegar na Praia Mansa 2 km depois. Marcelo me conta que sua tataravô foi desembarcada ali como escrava, trazida de Cabo Verde. O lugar chamava-se Porto da Praia Mansa e com um pouco de imaginação dá até para imaginar a cena do desembarque. Nada muito alegre de se imaginar. Mais 2 km e chegamos à Praia Vermelha, a mais bonita na minha opinião. Um paulistano endinheirado comprou tudo o que podia na região, deslocou os caiçaras para o fundão da praia e tentou vetar o acesso às areias. Marcelo foi um dos que peitou o cara, denunciou a falcatrua e ajudou a manter público o que a ganância quis privatizar.

Entramos na mata. Mais de duas horas caminhando rápido por uma trilha sutil que vira e mexe estava bloqueada por árvores caídas e chegamos à Praia da Indaiuba. A mata pluvial atlântica é assim mesmo: metamorfose constante. A lição prática do conceito budista da impermanência. Em Indaiuba outra surpresa, um milionário construiu uma rua de pedras onde antes era a trilha. Diferente do endinheirado arrogante da praia anterior, este não tentou restringir acesso algum, mas investiu pesado em saneamento básico, construiu e mantém uma escola reconhecida pelo MEC e beneficia diretamente muitas famílias locais. Descontados os exageros - a estrada "pavimentada" é um choque -, se a urbanização é inevitável, que ela seja planejada e privilegie o maior número possível de pessoas.

Bonete, finalmente!

A chuvinha até deu uma trégua, para comemorar. Decididamente, sou mesmo um cavalo pangaré! No Bonete a programação estava mais para Beverly Hills do que para Belford Roxo. Ficaríamos hospedados na Pousada Canto Bravo, com direito a lençóis limpos numa cama de verdade, banho quente e comidinha na mesa com direito a replay. Eu lembrava disso e minhas forças aumentavam. Cheguei na Praia do Bonete quase correndo.

Agora, sacanagem foi o escalda-pé! A Pousada, cujo acesso se dá 95% dos casos apenas a pé, oferece ao hóspede recém-chegado uma bacia de água quente, ervas e sal grosso. Tirar as botas pesadas de barro, encharcadas, as meias pútridas e mergulhar os pés naquela bênção líquida era de fazer qualquer marmanjo chorar. Dez minutos ali e eu reavaliei muitos dos meus conceitos de aventura. Um pouco de mordomia e canja de galinha não faz mal a ninguém.

Números do segundo dia: 17 km em 6 horas.

Terceiro dia

Dia de cachoeiras. O tempo abriu na metade do caminho e foi a festa. Rolou mergulho em poço natural e desfile de sunga. Até os borrachudos tiraram férias. O trecho do Bonete até a Ponta do Sepituba – ponto final da estrada permitida a veículos motorizados – é o mais curto e tranqüilo do percurso. Mamão com açúcar. Papagaios histéricos faziam o carnaval, turistas de havaianas rumo às cachoeiras olhavam a gente como quem olha bicho raro – dois botocudos de mochila e barro até o pescoço. Nenhuma surpresa, afinal eu usei a mesma roupa de briga os 3 dias.

Números do dia: 14 km em 4:30 horas.

Conclusão

Ô vida dura! 56 km percorridos em 15:30 horas. Duas picadas de borrachudo (Francis e Edward, só), uns 5 kg extras de barro nas botas e roupas, pés historicamente doloridos e zero estresse.

Então, tá esperando o que para fazer a mochila? Convite do governador?

Minhas observações são: 1) esse trajeto está minuciosamente mapeado no Guia de Trilhas Trekking (Vol. 2) (Link para resenha do livro aqui no blog), de minha autoria e publicado pela Kalapalo Editora; 2) faça o percurso no sentido horário, deixando a parte mais árdua para o começo; 3) viaje leve; 4) chuva, frio e lama não servem como desculpas para ficar em casa (aliás, nada serve como desculpa. Leia meu texto 10 Desculpas Esfarrapadas Para Não Se Aventurar aqui no blog); 5) não tenha medo dos borrachudos, eles não andam tão ferozes ultimamente.

Quer ver mais fotos? Clique no LINK para algumas fotos publicadas no Guia de Trilhas Trekking (Vol. 2)

REALIZADO O CURSO DE GPS PARA AVENTURA

2011-08-01T06:40:00.000-07:00

Rolou nesse fim de semana, 30 e 31 de julho, o primeiro Curso de GPS para Aventura (link para descritivo completo do curso) do Clube da Aventura Kalapalo. O instrutor foi meu amigo e companheiro de pedal no sul do Brasil, Hendrik Fendel. O cara é engenheiro, filho de engenheiro alemão (duplo sinônimo de organizado, estudioso, concentrado e aplicado) e ainda é aventureiro comprometido, mountain biker fanático, trekker experiente e craque em tecnologia. Ele mantém uma página repleta de fotos e informações de aventuras no Picasa. Vale a visita!

O Curso de GPS para Aventura começou com uma importante aula sobre cartografia, história da navegação e uso de cartas topográficas e bússola. Um curso de navegação para aventura relâmpago. Isso é muito importante para entender os princípios utilizados pela tecnologia GPS, mas principalmente como “sistema de backup”.

Ferramentas e Sistema de backup são preocupações constantes em todos nossos cursos, como o Curso de Trekking e o Curso de Mountain Bike e Cicloturismo (links para descritivos completos aqui no blog) porque em aventura backup é garantia de segurança. Tudo em aventura deve ter um sistema de backup, caso a ferramenta primária sofra qualquer problema. Isso é especialmente importante em navegação e orientação.

Em seguida os alunos aprenderam a preparar o GPS para uso, configurando funções. Depois aprenderam a manusear as principais funções do aparelho, como navegação, criação de waypoints e rotas, salvar dados e pesquisar informação em trilha.

O curso ainda ensinou os alunos a utilizar alguns dos principais softwares para manuseio de dados produzidos por GPS, como TrackMaker, MapSource, BaseCamp, Google Earth e PhotoMapper.

Os alunos trouxeram seus próprios aparelhos de GPS, de diferentes modelos, e seus notebooks. O curso forneceu para todo mundo um pendrive com todos os programas de trabalho atualizados e muitos mapas digitais, roteáveis, para todo o Brasil e América do Sul.

A turma de graduados foi: (em pé) Felipe Mansanaro Dante, Antonio Carlos Vissotto Junior, Edgar Antonio Perlotti, professor Hendrik Fendel, Claudia Hofmann, Mauricio Martins da Rocha, (agachados) coordenador Guilherme Cavallari, Arno Büchli Júnior, Marcelo Lopes de Oliveira e Adilson Domingos de Carvalho.

Parabéns e sucesso nas aventuras a todos!

HOJE TEM CICLO-DEBATE SHIMANO SOBRE CICLOTURISMO

2011-07-26T08:05:00.000-07:00

Hoje às 19:30 na Casa das Rosas, na Av. Paulista, 37, tem mais um evento do Ciclo-Debate Shimano.

Fui convidado para falar sobre Cicloturismo e vou levar muitas fotos de roteiros que já fiz, inventei e pedalei nesses 10 anos à frente da Kalapalo Editora.

O evento é gratuito mas tem vagas limitadas pelo tamanho do espaço, então é bom chegar um pouco antes para garantir vaga.

O BRASIL ESTÁ FORA DO MAPA!

2011-07-21T10:26:00.000-07:00

Tenho vários livros de referência na minha biblioteca, entre eles belas publicações com os supostos melhores destinos de turismo aventura do mundo, como Top Treks of the World (New Holland Publishers, 2001, Steve Razeetti, ISBN 9781859745212), The Lonely Planet Guide to the Middle of Nowhere (Lonely Planet, 2006, Roz Hopkins, ISBN 9781741047844) e 25 Ultimate Experiences Adventure Travel (Rough Guides, 2007, Mark Ellingham, ISBN 9781843538295). Em nenhum deles aparece o Brasil.

Esses não são os únicos livros que tenho, ou que já vi, com indicações de excelentes destinos de aventura pelo mundo. Existem muitas publicações com os melhores roteiros, as melhores experiências, os melhores lugares naturais... E todos simplesmente ignoram o Brasil. Nós não existimos no mapa-múndi da aventura. Culpa dos editores desses livros? Dos autores? Dos turistas que compram esses livros? Não. Culpa nossa, brasileiros, que não tivemos competência de produzir roteiros adequados ao público internacional.

Poucos países no mundo têm o potencial do Brasil como destino de turismo aventura. Nossos números são estrondosos... Temos uma área territorial de 8.514.876,59 km² representando quase 48% de todo o território da América do Sul, costa marítima de 7.408 km de extensão praticamente toda de belas praias, a maior bacia fluvial do mundo na Bacia Amazônica com cerca de 7.050.000 km² de área, o Rio Amazonas é o segundo maior do mundo em extensão, com 6.436 km, e o maior do planeta em volume de água, com vazão média de 209.000 m³/s, temos ainda clima ameno o ano todo, fartura de fauna e flora, grande diversidade cultural, povo pacífico e hospitaleiro que fala uma única língua em todo o território nacional... E a lista continua, quase sem fim.

E porque então Chile, Argentina, Peru e Bolívia, para citar apenas alguns países próximos, conseguem ser referência como destino de aventura e o Brasil não? No mapa-múndi da aventura parece haver um buraco onde o Brasil existe. Será porque não temos montanhas nevadas? Claro que não. Esse argumento não faz sentido. Austrália e a Costa Rica também não possuem montanhas nevadas e são destinos populares em turismo de aventura. Nem todo turista de aventura busca neve e frio. Na verdade uma minoria busca isso.

Nosso problema é incompetência.

Nossos parques nacionais, por exemplo, são cheios de restrições ao uso público, quase sempre proibidos para acampamentos, trekking, escalada ou trekking, mas, ao mesmo tempo, sem fiscalização competente contra pescadores e caçadores ilegais, grileiros, palmiteiros, mineradores clandestinos e afins. Orquídeas e onças em extinção são mais comuns neles do que guarda-parques. Enquanto que, em 2006 nos Estados Unidos, o Blue Ridge Parkway (estrada parque) recebeu 18.953.478 visitantes, a Golden Gate National Recreation Area (área nacional de recreação) recebeu 13.486.824 visitantes e o Great Smoky Mountains National Park (parque nacional) recebeu 9.289.215 visitantes, no Brasil, o parque nacional mais visitado em um período de um ano, de abril de 2008 a abril de 2009, foi o Parque Nacional da Tijuca, dentro no perímetro urbano do Rio de Janeiro e com o Cristo Redentor como principal atração, com 1.415.916 visitantes. O Parque Nacional do Itatiaia, o mais antigo do Brasil e ícone em esportes de aventura, no coração da região mais populosa e rica do país, recebeu, em 2009, o recorde de 100.454 visitantes. Mais ou menos no mesmo período, o isolado Parque Nacional de Torres del Paine, na Patagônia chilena, estruturado para visitação por apenas cinco meses ao ano, recebeu 123.570 turistas e apresentou um decréscimo de 2,27% em relação ao ano anterior.

O turismo internacional de aventura funciona a partir de roteiros conceitualmente bem estruturados e muito bem divulgados. Enquanto nós brasileiros não despertarmos para essa realidade, continuaremos fora do mapa. Roteiros apropriados ao turismo internacional de aventura exigem determinadas características como, por exemplo, preservação ambiental, contato estreito com a natureza, segurança, sistemas eficientes de resgate, restrição a veículos motorizados, roteiros bem indicados (jamais agressivamente sinalizados), etc.

Pensando nisso, decidi, em 2010, mapear a Serra da Mantiqueira – um das referências nacionais para mountain bike. Desenhei, mapeei e publiquei no Guia de Trilhas cicloMANTIQUEIRA, um roteiro de 1.168 km de trilhas consecutivas em 30 dias sugeridos de pedal, conectando Extrema a Ibitipoca, ida e volta por caminhos diferentes. Agora estou mapeando um roteiro ainda maior, com pelo menos 31 dias de duração, ligando Blumenau (SC) a Gramado (RS), que será publicado em dezembro no Guia de Trilhas Serra Geral (Blugrama). A intenção por trás desses dois guias é criar roteiros nacionais em condições de competir, de igual para igual, com, por exemplo, a Carretera Austral na Patagônia chilena (mapeada e publicada por mim no Guia de Trilhas Carretera Austral, Caminho de Santiago de Compostela, Transalp, Transrockies e outros tantos roteiros internacionais de turismo aventura.

Mas, como diz o ditado, uma andorinha não faz verão.

THE NORTH FACE - GARANTIA ACIMA DE TUDO!

2011-07-19T08:03:00.000-07:00

Essa história eu preciso contar... A barraca na foto ao lado é uma Tadpole da marca norte-americana The North Face. Eu comprei esse equipamento em 1993, quando vivia na Alemanha, trabalhava como bike courier em Berlim e planeja pedalar de Berlim a Beijing, China.

Essa mega-viagem de bicicleta atravessando metade do planeta não aconteceu, mas dúzias e dúzias de outras aventuras aconteceram e minha Tadpole me acompanhou em muitas delas...

Na foto ela está em Torres del Paine, em 2008, quando mapeei o Circuito Paine para o Guia de Trilhas Trekking (Vol. 1). Mas essa era a segunda vez que essa barraca visitava o parque, porque, em 2004, ela me acompanhou no Circuito Paine quando levei um grupo de amigos aventureiros em uma expedição do Clube da Aventura Kalapalo. Essa viagem inclusive foi publicada em matéria na revista Aventura & Ação, com direito a foto de capa. (Clique no link para ler a matéria, escrita por mim).

Nessa primeira viagem a Torres del Paine uma vareta dessa barraca foi quebrada. Acidente de trabalho. Quando voltei a São Paulo mandei um e-mail ao departamento de garantias da The North Face nos EUA explicando a situação... Deixei claro que eu já tinha a barraca há onze anos e que ela era minha fiel companheira, com muitos quilômetros rodados. Obviamente não esperava que ainda existisse garantia, especialmente por mau uso do equipamento. Eu estava disposto a comprar uma nova vareta. Menos de um mês depois recebi pelo correio uma vareta nova, sem nenhum custo.

Nessa segunda viagem a Torres del Paine, em 2004, percebi que o sobreteto da barraca já não era impermeável, deixava passar alguma umidade. Eu e Adriana, minha mulher e companheira de trekking, passamos um frio danado no reveillón no Campamento Chileno. Mas depois disso essa barraca ainda me protegeu na Serra Fina, na travessia Marins-Itaguaré, remando caiaque oceânico em torno da Ilha Grande, na Serra da Canastra, na Chapada Diamantina, enfim, viveu uma vida honrada e turbulenta - como toda barraca sonha.

Eu já estava pensando em um cerimônia de aposentadoria para ela, quando decidi escrever mais uma vez ao departamento de garantias da The North Face, nos EUA e novamente pedir algum resgate para minha velha companheira... Foram um ou dois e-mails explicando a situação, deixando claro que não se tratava de uma garantia porque o equipamento estava gasto de tanto uso... Hoje, na volta da academia, vejo um pacote da FedEx endereçado para mim dos EUA... Um sobreteto novo, mais um footprint novo (nylon de proteção para o piso da barraca, que eu nem tinha na barraca original) e, para completar a cortesia, um kit novo de estacas...

Agora minha Tadpole está pronta para mais dezoito anos de aventuras ao meu lado! Eu só espero conseguir aguentar mais tanto tempo ao lado dela, com a mesma resistência e confiabilidade que ela vem demonstrado... Muito obrigado ao pessoal da The North Face nos EUA! Eu já era cliente fiel, agora sou fã incondicional.

VENTUS - VINHO TINTO DA PATAGÔNIA

2011-07-18T06:25:00.000-07:00

Todo mundo conhece o ditado "nunca julgue um livro pela capa", mas eu não conheço ninguém que siga essa sabedoria popular. Nem eu mesmo.

Quando vi esse vinho pela primeira vez, em 2008, em El Calafate, na Patagônia Argentina, depois de ter percorrido pela segunda vez o Circuito Paine no Parque Nacinal Torres del Paine, no Chile, comprei logo duas garrafas. Eu estava mapeando o roteiro de trekking para o Guia de Trilhas Trekking (Vol. 1), que lancei no mesmo ano. (Clique no link para ver a resenha do livro aqui no blog).

Como resistir à "árvore bandeira" desenhada no rótulo, depois de ter experimentado o vento patagônico no corpo, depois de ter fotografado várias dessas árvores deformadas pela força do ar?

Apostei no rótulo e o ditado estava errado!

O problema do ditado está na palavra "nunca"... Concordo que não devemos ser superficiais e aceitar cegamente que nossos olhos são nossos melhores conselheiros. Eles não são. Os olhos simplesmente enxergam, mas nosso cérebro está tão treinado para julgar e acreditar que "isso é bonito" e "isso é feio" que não importa muito o que nossos olhos enxergam e sim o que o cérebro julga... Aprendemos por repetição constante que "bonito é bom" e "feio é ruim". Mas, de verdade, nem feio nem bonito existem. O tempo se encarrega de equalizar essas pseudo-diferenças, o que é bonito fica feio amanhã e vice versa... No final tudo simplesmente se mescla e desaparecem as diferenças... Mas isso é assunto para outro texto, outro dia.

Confiei nos meus olhos, apostei no rótulo e não me decepcionei. O vinho tinto seco Ventus, da Bodega del Fin del Mundo, além de mostrar a Patagônia no rótulo, traz um pouco da Patagônia em suas garrafas... Não sou enólogo, não conheço profundamente vinhos, mas essa é minha bebida favorita (depois de água pura e limpa) e anoto os vinhos que gostei mais. Normalmente prefiro vinhos de um só tipo de uva, para tentar sentir o gosto íntegro da fruta e tentar identificá-lo, mas a assemblage (termo francês para identificar misturas de distintas uvas para equilibrar um determinado vinho) do Ventus deu certo (Merlot, Malbec e Cabernet Sauvignon).

Na linguagem cheia de ares, redemoinhos, brisas e outras frescuras dos enólogos e sommeliers... Esse vinho é frutado (termo usado por entendidos de vinho para dizer que tem gostomais acentuado de fruta), de taninos aveludados (o tanino é um veneno, uma ferramenta química utilizada pela planta para afastar seus predadores, que podem ser insetos ou até microorganismos, causando amargor e adstringência, mas com o amadurecimento da planta os taninos perdem toxidade e ficam mais suaves), com notas de baunilha e chocolate (um toque muito suave de um ingrediente que obviamente não existe de verdade no vinho, mas que tem um sabor parecido), de corpo denso mas delicado (claro que líquidos não podem ter corpo próprio, mas esse arroubo poético é para dizer que o vinho é pesado mas também é leve, ou o contrário, tanto faz)... Pelo menos essa é minha análise amadora degustativa.

Mas, soprando as frescuras para longe, vinho e aventura têm muito em comum... É possível beber vinho para ficar alegre ou bêbado e tentar mudar artificialmente nossa percepção da realidade, ou degustar um copo apenas com os sentidos alertas, separarando sabores e aromas, estudando e apreciando o que o vinho realmente nos oferece, sem julgamento ou preconceito. O mesmo acontece com as trilhas, seja em cima de nossas bicicletas ou em treking. Podemos qualificar e criticar, consumir lugares e experiências por hábito ou compulsão, filtrar tudo a partir dos nossos valores pré-estabelecidos de "bom" e "ruim", ou podemos permanecer alertas e simplesmene sentir e observar tudo o que a natureza esparrama diante de nós.

Aos curiosos, agora é possível encontrar esse vinho com alguma facilidade aqui em São Paulo. Eu recomendo! Minha teoria é... Se não conseguimos ir à Patagônia sempre que queremos, depemos pelo menos sentir um pouco de seu gosto de vez em quando por aqui mesmo...

Beba com moderação, aventure-se desbragadamente!

LOUP - UMA AMIZADE PARA SEMPRE

2011-07-16T08:16:00.000-07:00

Longa metragem lançado em 2008, escrito e dirigido por Nicolas Vanier, francês nascido no Senegal em 1962, explorador, aventureiro e escritor, apaixonado pelo Grand Nord (como os franceses chamam a Região Ártica e seu entorno) e realizador de talentosos documentários sobre as gélidas regiões nórdicas e suas tradições, como L’Odyssée sibérienne (2006), Le dernier trappeur (2004) e L’Odyssée blanche (2000), entre outros.

Vanier é profundo conhecedor da Sibéria, Alasca, Montanhas Rochosas canadenses, Yukon, Mongólia, do Oceano Ártico e a região do Estreito de Behring. Suas expedições em trenós puxados por cães, esquis de neve, caiaques, a pé, a cavalo ou qualquer outro meio de transporte tradicional local, fizeram com que ele se aproximasse das culturas aborígenes, em especial os nômades , como os Évènes criadores de renasdo filme.

Chega a ser cômico o lançamento desse belo filme sobre a agonizante vida do homem contemporâneo em contato estreito com a natureza em julho, mês de férias e com o pífio subtítulo inventado no Brasil de “uma amizade para sempre”. Uma óbvia tentativa de atrair o público infantil através de pais desavisados. Mas fica o alerta: essa não é uma versão cinematográfica infanto-juvenil de “Caninos Brancos” ou “A infância de Mogli”... E que Jack London e Rudyard Kipling me perdoem as comparações! Eu que sou fã incondicional dos dois!

O filme encurta a respiração da platéia o tempo todo. Respiramos como se passássemos muito frio, todo o tempo. Mas, ao mesmo tempo, sentimos ondas de calor inundar nosso corpo a cada amanhecer, a cada fogueira acesa, a cada contato físico do protagonista com os lobos.

Quem ama a vida ao ar livre, como nós, praticantes de esportes de contato com a natureza, deve consumir esse filme com moderação. Algo muito forte, remoto, ancestral mesmo, remexe dentro de nós ao assistirmos a vida acontecer em paisagens tão virgens, tão selvagens, tão essenciais.

O enredo pode parecer simples a urbanóides geneticamente modificados e visceralmente acostumados ao ar condicionado, telefone celular, carro e internet. Não se trata de uma amizade insólita entre caçadores de lobos e criadores de renas e uma alcatéia, mas uma poética discussão sobre a evolução do homem contemporâneo e sua harmonia com o mundo real que a natureza constantemente expõe.

Como toda história que fala sobre a natureza – presente no cenário natural, nos animais e em nós – existe um forte elemento budista no filme. Quando conseguimos abrir nossos olhos e enxergar, mesmo que brevemente, as “coisas como elas são”, ou “ a vida como ela é”, mesmo inimigos ancestrais (como os lobos no contexto da tribo) ganham outras matizes e tonalidades, conquistam espaço na realidade e, os mais sensíveis e sensatos (como o protagonista do filme), aceitam a vida como ela se apresenta, adaptando-se a ela e deixando-se assim transbordar de compaixão.

Loup é um belíssimo filme sobre descobertas individuais revolucionárias, sobre como nossas evoluções pessoais podem transformar do mundo à nossa volta, sobre o poder dos insights (percepções reveladoras). Não tem nada de “amizade para sempre” como pretende o péssimo subtítulo tupiniquim, muito pelo contrário, o filme termina com o característico nó no estômago de perguntas importantes sem respostas... No caso, como viver em harmonia com uma situação que parece irremediavelmente desarmoniosa?

O QUE É MEDITAÇÃO?

2011-06-29T07:31:00.000-07:00

Enquanto pedalava pelo sul, Santa Catarina e Rio Grande, no mapeamento do meu próximo livro – Guia de Trilhas Serra Geral (BluGrama) – tentei explicar a meu companheiro de pedal o que é meditação. Tarefa difícil...

Lembrei de um comediante, acho que francês, que dizia que “meditar é algo muito mais importante do que ficar sentado no chão sem fazer nada”... Ele fazia graça, mas disse a verdade. Meditar requer muito esforço, embora o corpo aparentemente não faça nada.

Gosto da imagem que ouvi de um professor de budismo, repetida depois algumas vezes por monges budistas que conheci... Na meditação a gente observa a mente como se fosse uma tela de cinema. É assim que eu tento agir, enquanto medito: puxo uma cadeira e me sento, no meio da minha mente, em silêncio e muito atento, sem crítica e sem tentar controlar, e observo as projeções que minha mente joga na tela que me circunda.

Lembranças, fantasias, emoções, sensações físicas e, entre uma imagem e outra, vislumbres da própria mente. Passado, futuro, prazer, desejos, dor e um padrão de agitação constante. Assim minha mente se manifesta. Inquieta, sempre ocupada, como se tudo nela fosse muito importante. Cheia de si e lotada com todo tipo de detalhe. Ou, em outras palavras... Fechada para tudo o que não é produto dela mesmo.

Meditar é tomar consciência, observar, analisar, entender que essas manifestações mentais têm origem, duração e término – como tudo no universo, inclusive o próprio universo. Nos raros intervalos entre uma onda de agitação e outra, aparecem espaços que não são vazios porque parecem conter absolutamente tudo. Se medito com regularidade e dedicação, esses espaços ficam mais frequentes e de maior duração. Sinto um certo alívio.

Quando a mente não está ocupada fazendo tanto barulho, aparece o silêncio. O mundo à minha volta pode estar em carnaval, mas a mente fica em silêncio. Somente no silêncio da mente consigo ouvir o mundo à minha volta e, se estiver muito atento, consigo entendê-lo um pouco. Isso é meditar.

Obviamente não é preciso sentar no chão e fechar os olhos. Não é preciso se retirar para um canto escuro e silencioso. Mas esse isolamento ajuda no começo, porque não estamos habituados a prestar atenção no barulho da nossa mente ou a valorizar quando ela não está “ativa”. Achamos a agitação mental natural e até saudável.

Quando medito consigo abrir espaço na minha mente para apreciar – silenciosamente, sem a eterna voz do locutor (eu mesmo) que narra constantemente a vida na minha cabeça – o mundo à minha volta. Se estou, por exemplo, nos campos ondulantes de altitude da Serra Geral, polvilhado de bosques de araucárias e cortado por rios cristalinos correndo sobre lajes polidas de pedras, consigo beber o cenário com cada célula do meu corpo e não apenas com os olhos e a mente. Tudo parece mais vivo e presente.

Quer tentar?

IMAGENS E RELATO DO MAPEAMENTO DO TERCEIRO ANEL DO BLUGRAMA

2011-06-26T12:33:00.000-07:00

Na foto acima, estou em São José dos Ausentes (RS), ensopado de suor por baixo da roupa e completamente molhado de chuva e lama por cima... Para completar estamos nos primeiros dias de inverno e sopra um ventinho gelado, típico do sul, e tudo o que consigo pensar é: "que #%&@$*! estou fazendo aqui?".

A resposta é: "tentando pedalar mais de 500 quilômetros em 8 dias, mapear trilhas ligando Urubici (SC) a Cambará do Sul (RS), ida e volta por caminhos diferentes"...

Mas não rolou...

Uma frente fria e úmida transformou a viagem de exploração e mapeamento do terceiro anel do Guia de Trilhas Serra Geral (BluGrama) em um teste de paciência e resistência (link para o post pré-expedição).

Conseguimos, eu e meu amigo Hendrik Fendel, pedalar de Urubici a Bom Jardim da Serra (60 quilômetros) no primeiro dia. A previsão era de chuva fraca, mas o sol brilhou todo o dia. Vimos a bela Cachoeira do Avencal (de cerca de 97 metros de altura), cruzamos parte do Parque Nacional São Joaquim e visitamos em pequeno cemitério abandonado na década de 50.

No segundo dia, também com previsão de chuva, arriscamos a sorte e pedalamos mais 49 quilômetros até a entrada para o Cânion Monte Negro. No caminho cruzamos a fronteira entre os estados de SC e RS pelo leito do Rio das Contas, já que a ponte havia caído na última enxurrada. O sol aparecia e desaparecia entre nuvens, mas o tempo ficou seco. Mas durante a noite nossa sorte mudou e começou a chover forte...

O terceiro dia, quando pelamos 84 quilômetros do Cânion Monte Negro até Cambará do Sul, passando por São José dos Ausentes, foi um martírio! Chuva fina e ininterrupta, vento gelado contra e lama sem fim transformaram a quilometragem, relativamente alta, em uma maratona de sofrimento. Não tinha graça!

Depois disso não parou mais de chover e a previsão era sempre para pior, muito pior. No hotel onde estávamos conhecemos um hóspede que transportava uma máquina em um pequeno caminhão e pedimos carona. Ele vinha de Santa Catarina e voltaria para lá no dia seguinte. Abortamos a viagem de bike e voltamos para Urubici na boléia do caminhão...

Agora preciso marcar novamente essa viagem de mapeamento quando o tempo firmar... Alguém conhece alguma mandinga tiro certo para espantar chuva?

MAPEAMENTO GUIA DE TRILHAS SERRA GERAL (BLUGRAMA) ANEL 3

2011-06-16T12:33:00.000-07:00

Viajo hoje à noite, de ônibus leito, para Blumenau (SC) para encontrar meu amigo e companheiro de pedal Hendrik Fendel. De lá vamos amanhã de carro até Urubici (SC), ponto de partida para o mapeamento do Terceiro Anel do circuito BluGrama, que será publicado no Guia de Trilhas Serra Geral... Lançamento previsto para dezembro.

Para quem vem acompanhado a odisséia aqui no blog, já mapeei o Primeiro Anel e o Segundo Anel, dos quatro previstos do roteiro. Clique nos respectivos links para ver imagens dos doir primeiros trechos.

Até o momento o mega-roteiro, que depois de completo ligará Blumenau (SC) a Gramado (RS), ida e volta por caminhos diferentes e dividido em quatro anéis, está assim... Em negrito trechos já mapados... Em vermelho as cidades que servem de intersecção entre diferentes anéis do roteiro ou que estão na extremidade do circuito...

Blumenau - Pomerode - Rio dos Cedros (Palmeiras) - Rodeio - Apiúna - Ibirama - Aurora - Ituporanga - Petrolândia - Rio Rufino - Urubici - Bom Jardim da Serra - Cânion Monte Negro - São José dos Ausentes - Cambará do Sul - São José dos Ausentes - Gramado - Parque das Cascatas - Jaquirana - Cambará do Sul - Jaquirana - Bom Jesus - Cachoeirão dos Rodrigues - São Joaquim - Ububici (Aiurê) (Refúgio de Montanha Rio Canoas) - Santa Rosa de Lima - Alfredo Wagner - Leoberto Leal - Ituporanga - Vidal Ramos - Botuverá - Blumenau

Nessa etapa de mapeamento, vamos pedalar o trecho: Urubici - Bom Jardim da Serra - Cânion Monte Negro - São José dos Ausentes - Cambará do Sul - Jaquirana - Bom Jesus - Cachoeirão dos Rodrigues - São Joaquim - Ububici

A previsão é pedalar 508 km em 8 dias, pela região "mais fria do Brasil", com temperaturas bem abaixo de zero nessa época do ano... Cada trecho com sua quilometragem prevista, entre parênteses, está assim:

Urubici - Bom Jardim da Serra - Cânion Monte Negro - São José dos Ausentes - Cambará do Sul - Jaquirana - São José dos Ausentes - Cachoeirão dos Rodrigues - São Joaquim - Urupema (via Rio Rufino) - Urubici

Como sempre, faço um checklist de todo o equipamento que vou levar, para não correr o risco de esquecer algo importante ou levar coisas a mais. Veja todos os itens (com links incluiídos nos produtos) abaixo:

• Bike completa e revisada com dois ciclocomputadores aferidos
• Mala Bike CURTLO
• Pára-lama dianteiro TOPEAK AIR-FENDER A-1
• Pára-lama traseiro TOPEAK AIRFENDER A-2
• Capacete
• Óculos JULBO TRACKS LIGHT com caixa protetora
• Luvas de ciclismo de dedos curtos ADENOSINA
• Luvas de ciclismo de dedos inteiros, de inverno
• Faixa antisuor HALO
• Protetor de orelha em fleece ADENOSINA
• Sapatilhas de ciclismo SCOTT COMP
• Mochila DEUTER TRANSALPINE 30 L com sistema de hidratação e capa de chuva integrada
• 02 bretelles ADENOSINA
• 02 camisetas de ciclismo de manga comprida ADENOSINA
• 02 camisetas leves SOLO ION LITE
• 02 pares de meias de ciclismo ADENOSINA
• 03 cuecas
• Protetor solar FPS 50
• Protetor solar labial
• KIT FERRAMENTAS E REPAROS (2 câmaras de ar novas, remendos, cola, lixa, espátulas, bomba de ar, óleo lubrificante apropriado, alicate dobrável LEATHERMAN WAVE, ferramenta multiuso SERFAS ZIPER, SURVIVAL GEAR BOX TOPEAK, etc.)
• Jaqueta KAILASH SKIN
• Jaqueta LOWE ALPINE de Gore Tex
• Calça impermeável respirável KAILASH RUBICON PLUS
• Calça comprida térmica SOLO X-THERMO
• Blusa térmica SOLO EXPEDITION
• Gorro de fleece SOLO EXPEDITION
• Bandana ECO HEAD
• Meias de inverno SOLO INSULATE
• Sandálias CROCS CAYMAN
• KIT BANHEIRO (escova e pasta de dentes, fio dental, sabonete, xampu, cortador de unhas e desodorante)
• KIT DE PRIMEIROS SOCORROS (Salompas, Allegra, Nebacetin, Tylenol, gaze, Band-Aids, esparadrapo, sabonete bactericida, colírio, etc.)
• Silvertape
• Celular com carregador
• 02 aparelhos de GPS GARMIN 60 CSx
• Suporte de bike para GPS GARMIN 60 CSx
• Pilhas reservas e baterias extras
• Cartões de memória extra
• Máquina digital SONY CYBERSHOT e caixa estanque SONY
•Lanterna de cabeça PRINCETON TEC EOS
• Farol de bike PRINCETON TEC PUSH
• Pisca-pisca de bike
• Ciclocomputador reserva (terceiro aparelho)
• Caderno de anotações com jogo de canetas e lápis
• Relógio SUUNTO VECTOR
• Pochete
• Lista de contatos nas cidades
• Sacos estanques SEA TO SUMMIT ULTRASIL

• Rolo de papel higiênico em saco estanque SEA TO SUMMIT OUTHOUSE

• Exemplares do GUIA DE TRILHAS cicloMANTIQUEIRA, do MANUAL DE TREKKING & AVENTURA,do GUIA DE TRILHAS TREKKING (VOL. 1), do GUIA DE TRILHAS TREKKING (VOL. 2) e do GUIA DE TRILHAS CARRETERA AUSTRAL

• Carteira (documentos, cartões de crédito, dinheiro, etc.)

• Mapas digitalizados da região instalados nos GPS

• Cartas topográficas escala 1:50.000 do IBGE impressas das regiões para dúvidas de roteiro

Assim que voltar, publicarei imagens e um breve relato da expedição de mapeamento de mais esse trecho do Guia de Trilhas Serra Geral (BluGrama), que promete ser "o maior circuito de mountain bike do Brasil e um dos maiores do mundo"...